dap K-115
(53 reacties. Pagina 5 van 6)Moderator(s): Dré
| MdsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2006 Laatste: 14-4-2017 Berichten: 74 | 12-12-2007 16:51 |
nijhuisr schreef: MDF?? voor op pad?Zwaar EN op de hoeken zeer kwetsbaar, enige voordeel is dat je beschadigde hoeken in combinatie met regen/bier meteen "bolhoeken" worden...  ik denk dat ze daar iets natter worden dan op een menig bier feestje  misschien ook wel te zien op de foto's en nog geen last van "bol" hoeken  maar dat het zwaarder is heb je gelijk in. je hebt ook gelijk in dat mdf en water niet samen gaan maar met een goede lak laag kom je best een eind | |
| ... | |
| KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 12-12-2007 17:32 |
mds schreef: mds schreef: ik ga eens ff rekenen uitgaande van de originele kast afmetingen 18mm mdf 23,- (er gaan net geen 2 kasten uit 1 plaat) verf 10,- per liter acryl lak (ik denk een liter per kast nodig te hebben) aansluitingen 3,50 (neutrik speakon) paalflens 10,- (elders besteld) geperforeerd plaatstaal +- 20,- 1000x1000x1mm (locale metaalboer) 10,- per speaker komt op 178,20 per complete speaker dus 1,5 vliegen in 1 klap (1 voor je eigen design en een 0,5 voor het tientje wat je bestpaard)maar daarbij zijn niet de bouw uren verrekend! maar dat doe je tenslotte voor je plezier Verder een statiefflans kun je echt heel makkelijk zelf maken lijkt mij, gewoon stuk buis van inwendig 35 en klaar :p Maarja voor 10E maak je het bijna niet zelf :p Lijkt me wel een leuk initiatief, laat maar weten wat eruit is gekomen.  | |
| Alles uit, behalve het licht! | |
| MdsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2006 Laatste: 14-4-2017 Berichten: 74 | 12-12-2007 19:04 |
| Ik kan het je nog mooier vertelen... Ik heb nog geperforeerd plaatstaal liggen en heb het net opgemeten, het is 2 mm dik Ik denk dat je wel eens gelijk kunt hebben dat 1mm te dun is. Over de paalflens, bij de "dealer" waar ik ze bestel kosten ze €10,- en zijn het ook nog eens dezelfde als die in de HK speakers zitten. Het zijn namelijk "spare parts" van HK om eventueel verder te kunnen met de bouw van de kasten zal ik toch verder geholpen moeten worden met me vragen uit me eerste post (de kast gegevens van de orginele k-115) | |
| ... | |
| DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 12-12-2007 19:22 |
| als ik jou was zou ik opzoek gaan naar parameters van de bass speaker, dan is vast wel iemand ( of je zelf ) zo lief om daar met en geweldig programmatje een kast op te berekenen | |
| t' gaat zoals t' gaat | |
| MdsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2006 Laatste: 14-4-2017 Berichten: 74 | 12-12-2007 19:26 |
djbram schreef: als ik jou was zou ik opzoek gaan naar parameters van de bass speaker, dan is vast wel iemand ( of je zelf ) zo lief om daar met en geweldig programmatje een kast op te berekenen Maar ik denk dat het relatief makkelijker is om aan de gegevens van de kast te komen dan aan de gegevens van de LF driver. | |
| ... | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 12-12-2007 21:57 |
mds schreef: de divers, filter en deze hoorn (ik denk dat die wel in richting van de hoorn in de k-115 komt) komen op 121,7018mm mdf 23,- (er gaan net geen 2 kasten uit 1 plaat) verf 10,- per liter acryl lak (ik denk een liter per kast nodig te hebben) aansluitingen 3,50 (neutrik speakon) paalflens 10,- (elders besteld) geperforeerd plaatstaal +- 20,- 1000x1000x1mm (locale metaalboer) 10,- per speaker komt op 178,20 per complete speaker Een beetje goed afgewerkte top heeft op zijn minst nog - 2 handvaten €20 - 8 beschermhoeken €5 - connectorpaneel €3 En je wilt hem vanwege het gewicht niet van 18 MM mdf maken. Daar kies je een lichtere houtsoort voor. Afgezien van het dikkere Rooster en speakerschuim komt er nog minimaal €30 bij. Verder weet ik niet wat je aan schroeven voor handen hebt, maar is mijn eigen zelfbouw-subjes is voor €15 per subje in inslagmoeren en bouten gaan zitten. voor zelfbouw van de K-115 zit je minimaal aan €210 per stuk, en dan nog is hij niet optimaal afgewerkt. Ga dat eens vergelijken met kastjes in die prijsrange die je niet zelf hoeft te bouwen en wel van hout zijn. | |
| Lost in Music | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1344 | 14-12-2007 12:46 |
| Handvatten kun je zelf maken uit de kast, bijvoorbeeld zoals deze vorm met aan de binnenkant een omsluitend "kastje". Op het www zijn vele variaties op de vorm te vinden. Geperforeerde staalplaat krijgt veel meer stevigheid door het in één of meerdere dimensies te buigen, zoals deze topkast. Je kunt ook een lichte ronding over de gehele plaat in één dimensie aanbrengen. Zelfs 1 mm geperforeerde staalplaat kan dan al voldoende zijn (voor topkasten), dikker is natuurlijk altijd goed. De prijs van t-nuts en metaalschroeven kan heel erg verschillen per winkel en kwaliteit. Maar voor M6 moet minder dan 9 euro per luidspreker zeker lukken. De hoorn kan met gewone schroeven worden vastgezet. Aangezien het een plastic hoorn is, is het niet onverstandig om de magneet van de hoogdriver te ondersteunen. Deze ondersteuning kan tevens als bracing dienen. Ik heb nog nooit van mijn leven een kastje echt fatsoenlijk afgewerkt maar DD-lak (een twee componenten PU lak lijkt veelbelovend (dit wordt ook gebruikt op boten). Ook gewone acryl of betonverf afwerken met een laagje epoxy volstaat. Epoxy als grondlaag trekt bovendien in het MDF waardoor dit harder wordt op de hoeken, hoeken afronden helpt ook. Second last but not least, kun je een kast van 12/15 mm MDF beplaten met 6/3 mm berken multiplex (aan de buitenkant weliswaar ), ik pas dit zelf met enige regelmaat toe op kasten van populieren multiplex (= licht van gewicht).Allerlaatste tip; maak de kast helemaal van berken, kost wat meer maar dan heb je ook wat. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 16-12-2007 22:24 |
Rademakers schreef: Geperforeerde staalplaat krijgt veel meer stevigheid door het in één of meerdere dimensies te buigen, zoals deze topkast. Je kunt ook een lichte ronding over de gehele plaat in één dimensie aanbrengen. Zelfs 1 mm geperforeerde staalplaat kan dan al voldoende zijn (voor topkasten), dikker is natuurlijk altijd goed.Mvg Johan Echter, door het te buigen veranderd alleen de stevigheid op de plaats waar je buigd, niet in de rest. Dus die deuk in het midden heb je nog steeds zo gemaakt. ALs je het daarintegen over de gehele breedte een lichte ronding inzet, verstevig je wel. Hierdoor _zou_ 1mm wel eens kunnen voldoen imho. | |
| Alles uit, behalve het licht! | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1344 | 17-12-2007 15:54 |
Echter, door het te buigen veranderd alleen de stevigheid op de plaats waar je buigd, niet in de rest Onjuist,Aangezien de plaat één geheel is zal de versteviging op een specifieke plaats zijn weerslag hebben op de rest van de plaat. Een weerslag die afneemt als functie van het afstandsverschil t.o.v de versteviging. Je hebt in feite een bracing aangebracht en zoals je weet is bracen een effectieve manier om de stijfheid te vergroten t.o.v. materiaalverdikking. Het midden is weliswaar nog steeds het zwakste punt (bij symmetrische buiging) maar niet zo zwak als het zou zijn bij een volledig vlakke plaat. Bij topjes is het afstandverschil ten opzichte van de rand vaak klein genoeg om een significant verschil te krijgen. M.a.w. je merkt het verschil duidelijk. Bij professionele subs (meestal een groter rooster) wordt om die reden wel eens een extra golving / verdieping in het midden aangebracht (meestal geperst). Probeer het maar eens uit op een metaalplaatje of rooster. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 17-12-2007 18:08 |
Rademakers schreef: Echter, door het te buigen veranderd alleen de stevigheid op de plaats waar je buigd, niet in de rest Onjuist,Aangezien de plaat één geheel is zal de versteviging op een specifieke plaats zijn weerslag hebben op de rest van de plaat. Een weerslag die afneemt als functie van het afstandsverschil t.o.v de versteviging. Je hebt in feite een bracing aangebracht en zoals je weet is bracen een effectieve manier om de stijfheid te vergroten t.o.v. materiaalverdikking. Het midden is weliswaar nog steeds het zwakste punt (bij symmetrische buiging) maar niet zo zwak als het zou zijn bij een volledig vlakke plaat. Bij topjes is het afstandverschil ten opzichte van de rand vaak klein genoeg om een significant verschil te krijgen. M.a.w. je merkt het verschil duidelijk. Bij professionele subs (meestal een groter rooster) wordt om die reden wel eens een extra golving / verdieping in het midden aangebracht (meestal geperst). Probeer het maar eens uit op een metaalplaatje of rooster. Mvg Johan Dat het geheel wel steviger wordt is correct. Maar dit komt omdat je een opstaande rand maakt aan de randen, waardoor daar geen (door)buiging meer kan ontstaan, wat normaal gesproken wel kan. Echter, het omzetten van de randen, is in principe precies hetzelfde als de randen goed inspannen op of in iets anders. (Schroef het heeel goed vast, en theoretisch kun je hetzelfe bereiken) Ik geloof niet dat ik dit hoef te proberen, ben zelf afgestudeerd werktuigbouwkundige (hbo) en mijn vader is eigenaar van een constructiebedrijf. (Ja, hiervoor heb ik gestudeerd  )Het is een klein detail, maar wel een misvatting. | |
| Alles uit, behalve het licht! |
