Gebruikersgegevens.

Wat voor mij niet duidelijk is uit het verhaal; gaat het hier nou om speakers ophangen voor erbij? Dus neemt de dj zijn geluidsset mee, en hij prikt in op de zaal installatie die dan (dan wel niet vertraagt) geluid erbij maakt?

Of gaat het hier ouur om zaal geluid, zodat de dj zijn geluidsset niet meer hoeft mee te nemen?

In het tweede geval moet er zeker een (of twee) subs bij, in het eerste geval is het afhankelijk van de situatie en het meegenomen geluid.

Bedenk je wel dat die 2 aansluitingen intern vast van dezelfde generator afkomen, en dat het alleen maar 2 keer een 16A zekering is. (Je hebt in dit geval dus veel meer aan een keer een 32A zekering).

Je versterkers, hoeveel verbruiken die op max vermogen continu? Want als ik je post goed heb gelezen ga je er 3 gebruiken, waarbij die met die 4 subs de grootste stroomvreter gaat zijn.
De max opname van de versterkers om om de condensators te vullen die erin zitten (En die zijn er weer om de interne stroompieken op te vangen bij bassen).

Max continu opgenomen vermogen van je versterkers plus randapp bij elkaar optellen, en dat maal 1.25 doen, dat heb je min nodig. Bedenk je wel dat je versterkers nooit tegelijk aan zet
Bouwlamp (of iets anders lomps) continu aansluiten, helpt tegen stroompieken. (een lange verlengkabel ook al )

Ben ik nou de enige die dit niet snapt?

Zo stom is dit helemaal niet hoor, en ook helemaal niet theoretisch overdone, aangezien 0.66 behoorlijk dicht bij de eerdere vuistregel van 0.7 cos phi komt!
Je kunt de discussie aangaan of deze cos phi niet wat laag is (of hoog, hoe je het bekijkt ), maar met 0.7 of zelfs 0.66 zit je in ieder geval altijd goed!

Daarbij vraag ik me af of je bewust een keuze hebt gemaakt tussen 12" en 15"? Aangezien de DB een 12" sub is?
Inderdaad, dan rijst al snel de vraag welke toppen je erbij hebt, of misschien later in de toekomst er graag bij wilt hebben?

Wat je ook nog kunt doen, is in de vergader ruimte 2 speakers ophangen, en die op kanaal 'links' (of rechts natuurlijk :P ) hangen, en in het overige gedeelte de andere 2. Is er dan een vergadering, dan draai je de balans op rechts, en heb je geen geluid meer in de vergader ruimte.
Vergadering afgelopen? Deuren open, en balans weer in het midden.

Op de manier kom je prima weg met eerder genoemde voorstel.

Ik durf niet precies te zeggen wat apparatuur doet wanneer het wordt bloodgesteld aan temperaturen beneden het vriespunt. Ook durf ik niet precies te zeggen waar de aanwezige vocht in de apparaten dan gaat vastvriezen.
Persoonlijk zou ik er wel voor proberen te zorgen dat de temperatuur in het busje dan niet beneden het vriespunt komt.

Heel veel mensen zijn zich er niet van bewust dat de temp in een auto/bus makkelijk lager kan worden dan de omgevingstemp. Dit heeft te maken met zogenaamde 'straler'. Op het moment dat de auto/bus in de buitelucht staat, zonder overkapping, kan deze een straler worden wanneer het onbewolkt is. De temp van de 'sky' is makkelijk een -70 graden. De bus (en alle andere objecten) gaan warmte energie uitstralen naar de sky om de energie balans weer goed te krijgen.

Dit is de reden dat ramen van auto's al kunnen opvriezen bij een buiten temp van +4 graden. Ook zullen ramen die wel onder een beschutting staan (carport, garage, boom) niet opvriezen en auto's gewoon op straat wel.
Vergelijk dit maar met in de zomer een auto die wel of niet in de schaduw staat. Degene in de zon wordt bloedheet, degene in de schaduw valt reuze mee.

Kortom, het busje zou ik altijd proberen om ergens onder neer te zetten, zodat het geen straler kan worden.

Ik neem aan dat deze bolhoeken verzonken of vergroomd zijn. Door het schuren van deze hoeken over tegels, grond, aanhangwagen enz slijt deze antiroestlaag eraf. Dan gaat het natuurlijk roesten ja

Het (begandelde) staal in de speaker is natuurlijk niet onderhevig aan dit soort slijtwerk.

Als je ervoor kiest om ze daar neer te zetten, zou ik er sowieso voor zorgen dat ze niet op de grond staan. Ik neem aan dat je kasten wielen hebben? Zo ja, daar lekker op laten staan, ideale stop tegen capillaire werking en/of vochtopname van bijv hout en bekleding van kasten.
Als ze niet op wielen staan, altijd er iets onder zetten zodat er lucht onderdoor kan stromen.

Voor het metaal in de speakers zou ik me persoonlijk niet zo druk maken. Ik neem aan dat het meeste toch wel bewerkt metaal is, dan wel gespoten, dan wel gegalvaniseerd. (Correct me if i'm wrong.)
Als er op de magneten wat roestplekjes komen, doet dit niet echt onder aan de werking van de magneet.

Een deken over de speakers leggen heeft in een schuurtje geen zin. Sterker nog, het zal alleen maar werken als een milieu waar het donker en vochtig is. Alle materialen in je schuur zullen dezelfde temperatuur aannemen, dus ook de speakers onder de dekens. (Een deken helpt alleen maar om te voorkomen dat iets een zwarte straler kan worden.)

Lang verhaal kort, zolang de opslag niet extreem vochtig is (lekken van daken, inslag van regen enz) zou ik het prima aandurven. Sterker nog, ik doe het zelf ook

Optie 3) Je werkt in een (grote) zaal, die volledig air conditioned is. En oh ships, wat doet een AC ook alweer met de relatieve luchtvochtigheid? Juist ja, deze wordt drastisch omlaag gehaald. (Zelfs als je de AC aanzet om te koelen (en dus ontvochtigen) en vervolgens weer opwarmt naar gewenste temp.)

Normaal zou ik inderdaad gewoon ook voor optie 1 gaan hoor, maar tegenwoordig is optie 3 meer regel dan uitzondering.

Ventilatie is nodig in ruimtes waarbij je bepaalde vochtproblemen wilt voorkomen. In principe is ventilatie niet nodig, maar in de praktijk wel. Dus, ja, ik zou zeker ventileren.

1) Bijna goed, hete lucht KAN inderdaad (veel) meer vocht bevatten dan koude lucht, maar het woordje 'kan' zegt inderdaad al dat dit niet hoeft. Dit is volledig afhankelijk van de (relatieve) luchtvochtigheid van deze lucht.
Het is natuurlijk wel zo dat ALS deze meegenome warme lucht veel vocht bevat, en deze afkoelt, je vocht overhoudt (mits de 100% relatieve luchtvochtigheid wordt bereikt (in die koude lucht)).

2) daarvoor gaan we dus isoleren Hierdoor zorgen we ervoor dat de temperatuursverschillen niet meer zoveel gaan schillen, en dus de vochtschommelingen minder worden. Isolatie onder de daken, maar ook op de daken (denk aan standaard water op je platte dak laten staan).

3) Nee, niet standaard de gaten en kieren dichten. Dat werkt onze isolatie waardes dus juist tegen, en bevorderd dus het vocht 'probleem'. Met gaten en kieren moet je slim omgaan. Je hebt ze nodig om te ventileren, maar je moet ze voorkomen als het het isoleren (te) erg tegen gaat. (Tocht).

Een algemeen verhaaltje, wat je wilt voorkomen is zoals dre aangaf, dat je relatieve luchtvochtigheid 100% wordt. Want dan gaat vocht uit de lucht condenseren, en dus voor problemen zorgen. Lucht condenseerd eerder wanneer het koud is, dus daarvoor moeten we isoleren, om deze lucht niet te veel te laten afkoelen. Doe je dit goed, dan heb je nergens last van.

Hout is opzich wel een goede isolator, voel er maar eens aan. Voelt het niet koud aan, dan isoleerd het, voelt het koud, zoals steen of metaal, dan geleid het
Maar, houten balkjes, met daartegen rabatdelen, isoleren natuurlijk niet veel. (Rabat is misschien 15 mm dik? ). De meeste mensen die dit gaan isoleren, isoleren tussen de balkjes met bijv steenwol oid. Dit gaat fout, omdat de balkjes dan als een koudebrug gaan werken. Wil je dit juist isoleren, dan zul je tussen de balkjes, maar ook achter deze balkjes moeten isoleren.
Hetzelfde geldt voor het dak.

Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. Zo niet kun je contact met mij opnemen.

Met alleen betonklinkers kan ik niet zoveel mee
Wat zit eronder? Zijn deze klinkers rechtstreeks in metselzand gelegd? Zit er een vloer onder? Wat zit onder die vloer? Kortom, graag meer info om er iets over te kunnen zeggen.

Gaat de ruimte trouwens verwarmd worden? Zo ja, op welke manier?
Wat voor ruimte is het precies? Hoe is het gemaakt? wat voor soort dak zit erop? Waar wil je het precies voor gebruiken?

Wil je voorkomen dat er vocht in je apparatuur kan komen, dan heb je meer nodig dan alleen een beetje isoleren

Isolatie is echt een wetenschap apart.
Laar ik voorop stellen dat er een verschil is tussen het isoleren van leefruimte en het isoleren van opslagruimte. Je hebt in principe altijd ventilatie nodig als je een ruimte gaat isoleren.
Echter is het in een opslagruimte anders. Hier is de vochthuishouding ook heel anders. Op het moment dat het een opslagruimte betreft, zal hier in principe weinig vocht worden toegevoegd (normaal wil je vocht dat in je ruimte komt op een normale manier weghebben (verdamping). Komt dit vocht niet in je ruimte, dan hoeft het ook niet afgevoerd te worden.

Een ruimte die niet of heel slecht geisoleerd is, zal altijd vocht van buitenaf aantrekken. (Hetzelfde vochtgehalte aannemen als de buitenlucht, ervanuitgaande dat slecht geisoleerd gelijk staat aan tocht.)

Ik zou sowieso adviseren om goed te isoleren. Bedenk je dat vocht altijd condenseerd op het koudste punt (vaak koudebruggen van buitenaf). Daarbij is 2 keer dauerluftung voldoende voor je ventilatie.

Zoals al vaker beschreven op dit forum, is de 15b eigenlijk de minste van de 3. Maar daarintegen is die wel weer de kleinste van de 3. Echter is die voor jouw toepassing voldoende.

Welke van de 3 je ook neemt, bij de palladium serie versterkers zou ik sowieso de p-2000 kopen. Deze geeft 750 watt aan 8 ohm per kanaal. De x-15b kan er 400 rms hebben en de andere twee 600. Ga je uit van de 1.5 a 2 keer regel dan kan deze versterker dus altijd. Bij de HL en 18b zou ik zelf een zwaardere versterker nemen om alles uit de subs te halen wat erin zit.

Het is handig om actief te gaan, omdat je dat ook al in je toppen hebt. Echter zijn de actieve versies van de subs onderpowerd naar mijn gevoel. Je haalt meer uit de passieve versies met een goede versterker erop.

Nee hoor helemaal niet! Als je de regel uit de techtalk gebruikt dat een speaker 1,5 tot 2 keer het nominale rms vermogen mag hebben.
Ik zou gewoon lekker voor de p2000 gaan, je kunt beter te veel vermogen hebben dat te weinig (mits er natuurlijk met verstand mee om gegaan wordt) (Er is genoeg te vinden hier op het forum daarover.)

Er zijn overigens veel positieve ervaring over de Behringer crosovers. Waarschijnlijk kun je dus beter de CX-2310 of de de CX-3400 nemen.

Ik wilde net zeggen Davy, dan loop je echt een jaar achter. Het is zelfs al gecoverd door die 'hollanders'.
Maar ach, ik vind het nog altijd een leuke plaat hoor :p

Ik hoorde van dj Ross van Gelök 2007 dat hij aant werken is aan een nieuw nummer. Ben benieuwd wat eruit gaat komen :p

W-dreej met vandaag valt me tegen moet ik zeggen.

Ik heb ervaring met een soort speaker van Limit. Dit is die plastic speaker, kopie van de EV 300. Deze hingen in een kroeg/disco in Roermond.
Ik weet niet precies wat ze kosten, maar er kwam zeker een aangenaam geluidje uit. Daarbij behoorlijk hufterproof. Zowel buitenkant (goed stevig plastic) als de binnenkant (goede limiters, en konden veel meer vermogen verdragen dan vermeld).
Al met al leuke speakers dus. (Net zoals de EV 300 )

Ik dacht waar ken ik dat melodietje toch van.. Maar toen ik het refrein hoorde, wist ik het :p Misschien een beetje gejat?

Morgen naar Maastricht naar het Vrijthof
dezekomt morgen ook! (Voor de Limburgers, dit was de leadzanger van Zoeper.) Maar ik denk dat die het zeker gaat maken deze vastelaovend.

Of de 2 speakers van de bar, en de 2 van de serre op een versterker. Links bar, rechts serre, en die op de 2de uitgang van de mixer. Zo kun je dus standaard de serre zachter hebben staan (gain van het rechter kanaal van de versterker meer dichtzetten)