Gebruikersgegevens.

Ongeacht of het om Cubo's of andere luidsprekerkasten gaat, is het aan te raden om dezelfde luidsprekers in dezelfde kast te gebruiken. Dus alle Cubo 18's met bijvoorbeeld de RCF LF18N401. Verschillende kasten kunnen verschillende series/ merken gebruiken, bijvoorbeeld bovengenoemde Cubo 18's met Cubo Kick 15 gevuld met de 18Sound 15ND930, Wil je meer vermogen op de kicks kunnen zetten dan gebruik je bijvoorbeeld de 15LW1401, die overigens ook in Cubo 15 zal werken.

18Sound vind ik de laatste tijd aan de dure kant, dus ook de RCF MB15N351 of MB15N405 zijn prima opties, of de vaak goedkopere luidsprekerseries met ferriet i.p.v. neodymium magneten zoals de MB15X351.

Ook is het vaak af te raden om verschillende kasten in precies hetzelfde frequentiegebied te gebruiken (soms is het niet te vermijden). Cubo 18 en Cubo 15 zullen nog relatief goed samenwerken omdat het min of meer dezelfde kasten zijn maar niet zo optimaal als allemaal Cubo 18 of allemaal Cubo 15.
Cubo Subs werken deels in hetzelfde frequentiegebied als Cubo 18 maar gaan tegelijkertijd ook lager. Een optie is om de kasten fysiek van elkaar te scheiden (het eerder genoemde centerstack). Cubo Sub/ 21 heeft met name voordeel bij de eerder genoemde muziekstijlen, speel je die niet dan is Cubo 18 beter geschikt.

Tenslotte is Cubo 15 een baskast en niet heel geschikt voor 'kick'.

Zo'n beetje het enige wat ik nog aan luidspreker gerelateerd internetten doe is e-mailtjes beantwoorden en Cubo's Googlen ;)

Een grote magneet duidt doorgaans op tenminste één van de volgende drie dingen:

Een lage Qes

Een grote Xmax

Een grote spoel (VC)

Als een Europees merk een luidspreker met een dubbel of triple stacked magnet heeft, dan gaat het doorgaans om lange slag luidsprekers. Te denken valt aan PA luidsprekers met een ferrietmagneet en een Xmax van typisch 15+ mm. Ook autoluidsprekers en HT-luidsprekers hebben vaak dubbele of triple magneten, wederom luidsprekers met een Xmax van soms wel meer dan 15 - 25 mm (one way).
Anderzijds zijn de toleranties in Europese luidsprekers vaak heel erg klein, waardoor verliezen kleiner zijn en de flux (magnetische kracht) in de spleet heel geconcentreerd is. Dergelijke luidsprekers die in de Filipijnen meerdere maandsalarissen per stuk kosten, brengen ook betere materialen en FEA-analyses met zich mee.

Tenslotte worden magneten gemagnetiseerd met een magnetiseerapparaat. De resulterende flux kan hierbij gekozen worden en is wellicht ook afhankelijk van de kwaliteit van het magnetiseerapparaat. Bij neodymiummagneten (bijvoorbeeld supermagnete.de) staat vaak een N-waarde vermeld (N35, N45, N52, etc.), hoger is doorgaans krachtiger, voor hetzelfde gewicht/ volume.

Ik kan me voorstellen dat ze op de Filipijnen misschien niet het sterkste magnetiseerapparaat hebben en dat de toleranties, materialen en FEA-analyses allemaal wat minder zijn. Waarvoor deels gecompenseerd wordt door meer magneten te gebruiken. Tegelijkertijd valt me ook op dat de 'system-culture' daar heel anders is en het zou me niet verbazen als ze een van mijn favoriete quote's aanhangen:

"If brute force isn't working, you're not using enough"

De meeste foto's die ik vandaag de dag krijg van Cubo bouwers zijn van Cubo Kick, in combinatie met vrijwel elke bas en subkast denkbaar. Wat mij betreft een indicatie dat het wel goed zit met dit ontwerp ;)

Ik heb zelf geen cnc-files maar er zouden een aantal mensen moeten zijn die deze hebben. Pas geleden nog Cubo Sub dxf's geGoogled.

@Contour: Dat klopt, bijna nergens anders zie je zoveel triple en quattro stacked magnets ;)

Als je gemakkelijk wilt schalen voor grotere sets, zou ik Cubo 12 en Cubo Kick 12 overslaan. Je kunt Cubo 18/ Cubo Sub gebruiken met bijvoorbeeld een dubbel 12"/1" (of 1,4"/1,5"/2") top (die ook de kick weergeeft). Bij grotere sets zou ik het op Cubo 18/ Cubo Sub in combinatie met Cubo Kick 15 houden, daarboven uiteraard nog een top die het rond de 180 Hz overneemt.
Een typische stack bestaat dan uit 2 x Cubo 18, 1 x Cubo Kick 15 en een top voor all-round DJ-events (eventueel een extra kick erbij voor bands). De Cubo 18's vervangen door Cubo Sub, of een centerstack Cubo Subs/ 21's erbij zetten, voor o.a. trap, reggae, dub en moderne hiphop.

Typische kwalitatieve 18" luidsprekers voor Cubo 18 zijn de B&C 18NW100, de RCF LF18N401 en de 18Sound 18NLW9400. Bijna elk merk heeft zo zijn eigen luidsprekers die rond die "prestatienorm" zitten. Voor Cubo Sub zou ik iets eerder een stapje verder gaan met luidsprekers als de 18DS100 en DS115, de 18NLW9000/9601, of de RCF LF18N405 die allemaal een prestatieniveau hoger zitten. Een aantal van die luidsprekers werken ook prima in Cubo 18 maar je hebt het dan wel al snel over 1500 - 2500 W per kast, in plaats van per twee kasten.

En weer een rondje Cuboteers, de internationale editie:

Facebook:




De laatste jaren zijn Cubo's erg populair op de Filipijnen.

Filipijnen editie:










Biggest Cubo Stack ever?!


Cubo Gros (12 x 12):






Rob Nederland (XoC1 TH18 + Cubo Kick 15):






Zibusiso Afrika (Zimbabwe?) Cubo Sub


Takashi Japan Cubo Sub + Cubo Kick 15:

Dat kan tegenwoordig met Hornresp. Bij de powercompressie tool (beschikbaar in SPL/ Acoustical Power window) kan een spreekspoeltemperatuur worden ingevoerd (bijvoorbeeld 100 °C), deze neemt enkel de stijging van de Rdc in acht.

Ik heb een bagagedrager van berken multiplex met witte Warnex er over, staat regelmatig buiten in de regen zonder vochtproblemen. Ik breng de eerste laag meestal aan met een viltroller, iets verdunt met water. De tweede en derde laag met een gele structuurroller, onverdund.

Zover ik weet geen poep tussen mijn oren.Sorry, een beetje last van poep tussen mijn oren. Wat?!? Als ik een € zou krijgen voor elk instructiefilmpje waarin extra flux wordt gebruikt, dan zou ik de rest van mijn leven gratis flux kunnen kopen. Zeker niet altijd nodig maar genoeg keren gehad waar het leven zo veel gemakkelijker was mét?Oudere buizen zijn gemengd met staal, sterker maar met een kortere levensduur. Voor koperen buizen (9 van de 10 keer 15 mm) gebruik ik een soldeerbrander en S-39 én inderdaad maagdelijk schoon.

Na een beetje zoekwerk blijkt dat S-39 vroeger een ander actief ingrediënt had. De huidige S-39 is weliswaar zuurvrij maar juist de variant die elektrische bedrading corrodeert (op basis van zinkchloride als ik het goed heb), de oude variant is niet meer te krijgen. De verpakking is gewoon hetzelfde gebleven en ze zijn blijkbaar stilzwijgend van de ene naar de andere variant gegaan. Dat verklaart waarom ik jarenlang bedrading met S-39 gesoldeerd heb en nooit problemen heb gehad.

Mijn huidige potje S-39 is vrij nieuw, voor het solderen van koperen leidingen met 97/3 en daar is het blijkbaar juist wel voor geschikt.

Maar goed, heb zuurvrije soldeerpasta besteld en voor de zekerheid ook maar 60/40 met 2.5% flux.

@Dré: Gewoon een nachtje over slapen, als het je dan nog steeds niet lukt ben je gewoon oud geworden ;P

Dat heb ik ook gezien, mijn theorie is dat het wellicht loodvrij soldeer is geweest en daardoor mogelijk gevoeliger voor de S-39 die ik standaard gebruik. Lood is denk ik redelijk zuurbestendig in vergelijking met tin en koper en daardoor ben ik wellicht al die jaren goed weggekomen met het niet goed wegpoetsen van de S-39 na het solderen.

Het is geen temperatuurgeregelde soldeerbout, met een beitelvormige tip van 9 mm. Voor SMD gebruik ik een 30 W soldeerboutje met een veel kleinere punt.

Ik heb ergens gelezen dat het kan komen doordat de verbinding te heet wordt tijdens het solderen. Zit daar waarheid in? Ik gebruik al jaren een Weller 80 W maar juist zodat het contact zo kort mogelijk kan worden gehouden.

Het is ook echt iets van de laatste tijd, die schakelaar heb ik volgens mij amper een half jaar geleden gesoldeerd, soldeerverbindingen van meer dan een jaar geleden houden het tot nu toe goed uit (klop, klop).

Ik heb sinds enige tijd last van soldeerverbindingen die na ca. half tot een heel jaar verpulveren tot stof. De koperen draad van de luidsprekerkabel (zo'n bundel fijne draadjes) verpulvert vrolijk mee op een paar draadjes na. Resultaat is dat de draad 'doorbrand' en geen contact meer maakt. Het gaat hier met name om luidsprekerdraden in ampjes, voor aansluitingen in luidsprekerkasten en meest recent de schakelaar van mijn 36V versterker. Bij het omzetten van de schakelaar zag ik een kleine lichtflits en bij het loshalen van de schakelaar braken beide draden af.

Het is een vrij nieuw verschijnsel, van soldeerverbindingen van het laatste jaar.


Je ziet hier ook het soldeer als fijn stof op de rode draad zitten.



Iemand een idee waar dit aan ligt?

Twee eindschakelaars met tegengestelde schakelstand, eentje standaard uit andere standaard aan?

Zelf maken? Twee reed-schakelaars, aan de uiteinden van een horizontale sleuf, met een magneetje erin. Robotmaaier rijd er langs, met een sterkere magneet op de behuizing, die de kleinere magneet mee trekt.

Arduino kopen, iemand op fiver betalen om je Arduino te programmeren. Met de laatste twee kun je ook de eventuele vertraging tussen schakelen instellen.

Indonesische bass-test Cubo 12:

www.youtube.com/shorts/srhsmzfqrrY

Plaatsing van de subs kan veel uitmaken, vooral als die 'zoem' een resonantie is die afhankelijk is van de (afmetingen van de) ruimte. Plaatsing van de subs heeft dan invloed op welke resonanties en hoe hard deze worden aangeslagen. Die resonanties zorgen er dan ook vaak voor dat je op tien verschillende plaatsen in de ruimte, tien keer een verschillende frequentierespons meet.

Het meten van de frequentierespons op de plek kan veel duidelijk maken, wellicht heb je te maken met een piek die je gemakkelijk weg kunt EQ'en. Ook verschuiven en het asymmetrisch plaatsen van de subs kan dan veel uitmaken. Als het de materialen zijn zoals Tom suggereert dan is verzwaren of verstevigen een betere oplossing.

+1 voor een foto of tekening.

Een actieve sub of een set bestaande uit een actieve crossover, tweede versterker en een passieve subkast. Als je in het Devine segment blijft is een enkele 18" actieve sub wel zo goedkoop en een mooie toevoeging. Alternatief kun je ook 2 keer een 15" sub nemen, daarop plaats je dan een tussenpaaltje zodat de tops op een mooie hoogte komen.

P.S. Linkjes naar concurrerende webshops worden volgens mij niet zo op prijs gesteld.

Persoonlijk zou ik wat extra output rond de 100 Hz voor fuiven niet erg vinden, de boel de boel laten, uitproberen en als het niet bevalt het poortvolume wat terugschroeven.
Voordeel van de huidige poorten is dat je ook wat lager kunt crossen en de kasten ook stand-alone, qua luchtsnelheid in de poort, eigenlijk nooit in de problemen komen. Als je de poorten een stuk kleiner maakt hangt het opeens meer samen met het vermogen dat de 15" luidsprekers krijgen en de gebruikte crossoverinstellingen om daar harde uitspraken over te doen.

Die lijkt er inderdaad best wel op, zelfde verhoudingen hoornmond en bovenplaat aan de voorkant, de hoek waaronder de baffle geplaatst is, de oplopende response, de piek rond 150 Hz en de dip rond 200 Hz.

Nahh, zal wel toeval zijn

Dat verschilt per ontwerp maar voor laagweergave meestal vanaf ca. 4 stuks. Van kleine kasten zoals deze verwacht ik niet dat ze erg veel onder de 50 Hz doen (ongeacht wat er in de folder staat), wat zou betekenen dat 8 stuks theoretisch optimaal zijn.

@Stefke: Ik denk dat er een riedeltje psycho-akoestische verschijnselen bij komt kijken, waardoor alleen de inverse-square law niet genoeg uitlegt.

De hoorngeladen subs hebben baat bij koppeling door ze in één stack te plaatsen, dus vanuit dat oogpunt zou het een logische keus zijn voor het midden. Ik zou de subs zo afstellen dat ze rond de 60 Hz met elkaar in fase zijn (of breder uiteraard). Ik verwijs meestal naar de 'void bass guide Rog Mogale' om de invloed van afstand tussen sub stacks te visualiseren.