Zelfbouw speakers: bouwtips.
(33 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
| WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 24-9-2007 21:10 |
| Hallo, Misschien wel handig om hier tips te posten die van nut kunnen zijn tijdens het bouwen van je eigen speakers. Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 24-9-2007 21:35 |
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 24-9-2007 22:52 Bassreflexpoorten:Als je PVC buis gebruikt om één of meerdere bassreflexpoorten te maken in je speakerbehuizing lukt het niet altijd om dat heel netjes te laten aansluiten op je baffle. Veel mensen maken een gat in de baffle en steken daar de PVC buis er doorheen en verlijmen de zaak. Dit geeft niet altijd een nette afwerking, met name de kopse einden van de PVC buis blijf je zien. Soms sluit de zaak niet netjes af, en moet je gaan rommelen met kit of plamuur. Tijdens het bouwen van mijn eigen setje heb ik een andere methode bedacht/gebruikt. In mijn geval heb ik een baffle gemaakt van dubbel plaatmateriaal (2 x 15mm Multiplex). In de onderste plaat heb ik zo netjes mogelijk een gat gemaakt waar de PVC buis in past. De bovenste plaat heb ik het gat een stuk kleiner gemaakt (kleiner nog als de werkelijke inwendige maat van de PVC buis). Daarna de baffle-platen op elkaar gelijmd en de PVC buis in de onderste plaat geplaatst met lijm. Je krijgt dan deze situatie. Na het uitharden van de lijm ben ik simpelweg met een bovenfrees (en freesje met een lagertje die als geleider dient), via het "te kleine gat", net zolang gaan frezen tot dat er géén materiaal meer werd verspaand. De PVC buis diende dus als mal. Bovenstaand verhaal wat verduidelijkt in deze afbeelding. Legenda: Bruin = baffle Grijs = PVC buis Blauw = freesje Rood = lager van het freesje (de geleider dus) Zwart = bovenfrees Op bovenstaande manier krijg je altijd een nette en strakke afwerking zonder dat je de PVC buis randen ziet. Kan op deze manier eigenlijk niet fout gaan. Hieronder het "real life" eindresultaat: Ruwbouw Ge-Warnex-ed De twee platen die ik gebruikt heb als baffle kun je natuurlijk ook vervangen door één plaat die tot een bepaalde diepte is ingefreesd. En dan bovenstaand truukje weer uitvoeren. Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 24-9-2007 22:48 |
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 24-9-2007 23:06 Houdt tijdens het ontwerpen van je speakerbehuizing al rekening met het volgende:* zoek of reken uit de inhoud van alle elementen die in de behuizing een plaats krijgen, zoals drivers, hoorns, pole-adapters, handvatten, bracing e.d.. Alle eerder genoemde elementen plus "vb" is je uiteindelijke kastvolume waarmee je het bouwplan gaat maken. * vergeet ook de plaatdikte niet mee te rekenen in je bouwplan. * trapeziumvorm heeft de voorkeur wat betreft het ontwerp van je behuizing, dit verminderd de kans op staande golven (meer info hier op het forum). * besteed ook de nodige aandacht aan (wtw)bracing (ook genoeg op het forum hier te vinden) * ga ook na of dat de pole-adapter helemaal vrij zit als hij ingebouwd zit, dus niet een driver raakt. * filter minimaal 20cm van de pole-adapter plaatsen, staal heeft invloed op de werking van het filter (geld ook voor aluminium pole-adapters (er word immers een stalen statief/tussenpaaltje ingestoken)). * laat bassreflexpoorten niet te dicht tegen de achterwand eindigen, houdt minimaal de diameter van de buis aan (beter is 10cm). Eventueel kun je de buis ook laten afbuigen. Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 24-9-2007 23:01 |
| De PVC pijp kun je er ook gewoon in lijmen met een beetje extra uit stekende buis aan de voorkant en dan de afrond frees erlangs halen, de frees gaat als boter door die PVC en je hebt minder kans op randjes aan de binnen kant. foto het is niet zo goed te zien maar het ziet er wel strak uit. | |
| Leviathan, Lord of the Labyrinth!!... | |
| Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 24-9-2007 23:36 |
| Er zijn ook kunststof poorten te koop, in alerlei diameter, met of zonder afgeronde poorten (scheelt een hoop werk, en de poorten kosten haast niets) | |
| Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
| WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 24-9-2007 23:59 |
| Heren Rob en Ivo, Bedankt voor jullie posts. @Rob: ik heb de eerder besproken methode toegepast omdat ik géén passende "rondzaag" (of hoe zo'n ding dan ook mag heten) kon vinden om het gat netjes in één keer te kunnen maken. En zou met de decopeerzaag aan de gang moeten, wat door "mijn onkunde" zeker een niet-zo-mooi-rond gaatje als eindresultaat had gehad. Ik heb zo eigenlijk "mijn onkunde" een beetje kunnen omzeilen, én toch een net resultaat kunnen behalen. @Ivo: met die kant-en-klare basspoorten heb ik dan eigenlijk het zelfde probleem, het gat in de baffle krijg ik absoluut niet zo netjes, als jij dat kunt. Gewoon door "mijn onkunde" en gebrek aan het juiste gereedschap. Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 25-9-2007 00:25 |
| Een rondzaag heb je niet nodig, gebruik je bovenfrees via het passerpunt als je goed kijkt kan je het hier zien (spijker door geleider) je freest eerst de grootste diameter (buitenwerksemaat buis) half in het hout, en dan de binnewerksemaat van het gat er geheel doorheen. daarna eventueel afronden met lagerfrees R3, en de buis aan de binnenkant fixeren met PU (polyurethaan) kit. Als je nette spaekers wil bouwen is een fatsoenlijke bovenfrees een must  | |
| brabantse nachten zijn lang | |
| WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 28-10-2007 10:14 |
| Hallo, Flushmounted monteren van drivers: Als je toch aan het ontwerpen (bouwen) bent, is het misschien wel zinvol om je drivers en eventuele hoorns "flushmounted" in de baffle te maken. Heeft de volgende voordelen: - staat een stuk netter. - het beïnvloed de BDS positief. - de baffle word er een stuk steviger van, omdat je (als je het goed doet) dan een dubbeldikke (bijvoorbeeld: 15mm + 15mm) baffle krijgt. Als nadeel kun je misschien de (kleine) gewichtstoename van het totale ontwerp zien. Maar omdat de gaten voor de drivers en hoorns hier weer uit moeten worden gezaagd, zal de gewichtstoename wel meevallen. TIP: i.v.m. het berekenen van het volume en afmetingen van je ontwerp, kun je in BassBox Pro de dubbele baffle-dikte opgeven, in WinISD zul je er zelf rekening mee moeten houden (let ook op de lengte van de basspoorten). Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| DjjorreStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-6-2005 Laatste: 19-8-2024 Berichten: 109 | 5-11-2007 18:43 |
| bedankt webbie voor deze heel mooie uitleg over het monteren van de diverde componenten. deze techniek gebruiken wij al geruime tijd, maar ik neem aan dat er zeer veel nieuwere gezichten geholpen zijn met jou uitleg! vandaar zeer hartelijk bedankt!!! | |
| WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 5-11-2007 23:28 |
| Luidsprekerkasten in de Warnex zetten met de roller: Veel mensen denken dat Warnex alléén verspoten kan worden waarbij je dus een compressor moet hebben en een verfspuit. Voor degen die écht alles zelf willen doen, kun je de kasten ook met een roller Warnex-en. Het eindresultaat is niet te onderscheiden van "spuitwerk" als je onderstaande punten in acht neemt. * Schuur de kastjes netjes glad (eerst met P120, daarna met P180), en vul eventueel gaatjes op met staalplamuur (2-componenten autoplamuur). De 2-componenten autoplamuur verwerkt makkelijk, is snel droog en schuurt gemakkelijk. Let wel op bij het aanbrengen van de plamuur dat je het zo glad/strak mogelijk aanbrengt, dikke randen van het slecht opbrengen van de plamuur geeft alléén maar extra schuurwerk, en in negen van de tien gevallen blijf je "eilanden" zien in je eindresultaat. Beter een paar keer wat dunner opzetten. * Na het schuren en plamuren maak je de kastjes stofvrij met een "kleeflap" (zijn bij de Gamma te verkrijgen). En ontvet de kasten met een doek (die niet pluist) met "ontvetter", die gelijk word gevolgd met een droge doek waarmee je gelijk het residu van de "ontvetter" afneemt. Daarna weer met een schone kleeflap de zaak afdoen. * Daarna één heel dun laagje gewone grondverf aanbrengen met een rollertje wat geschikt is voor grondverf. Een dikke laag grondverf aanbrengen is nadelig voor de stootvastheid van je kastje, dus dun aanbrengen. TIP: als je je kastjes in de zwarte Warnex wil zetten kies je natuurlijk voor een donkere grondverf (bijvoorbeeld donker-grijs of zwart), en natuurlijk voor witte Warnex een witte grondverf. * Als de grondverf droog is de kastjes lichtjes opschuren met P220. * Daarna weer stofvrij maken en ontvetten zoals eerder beschreven. * Alvorens je de Warnex gaat verwerken, eerst de Warnex goed doorroeren, en in zo'n bak kiepen waar je muurverf normaal gesproken in doet. Koop gelijk een nieuwe bij de bouwmarkt, een oude gebruikte waar nog een oude witte laag muurverf in zit geeft alléén maar ellende (stukjes witte muurverf die los komen en in je zwarte Warnex gaan zitten). Geld overigens ook voor de roller. TIP: Koop een zo groot mogelijke schapenvachtroller voor je project, een kleine roller "rolt" niet in de Warnex (hij glijdt namelijk zonder te "rollen" door de verf), waardoor je de gewenste struktuur niet meer krijgt. TIP: Voor dat je begint te "rollen", de schapenvachtroller die je gaat gebruiken een nacht in het water zetten dit i.v.m. kleine pluisjes die anders in je laklaag komen. Maak de roller droog zodat er géén water meer uitloopt (water druppelend op je werkvlak geeft grijze vegen in de Warnex, wat je dus niet wilt), roller moet wel wat vochtig blijven. * Alvorens te gaan rollen, zul je eerst de kantjes (waar je met de roller niet bij kunt) moeten schilderen met een kwastje. Het beste resultaat krijg je als je met de kwast een deppende beweging maakt. Let er wel goed op dat je géén dikke klodders aanbrengt met dikke randen, omdat de warnex snel droogt zie je dat al gauw weer terugkomen in je "rolwerk". * Rol dan met een (zo groot mogelijke) schapenvachtroller de Warnex er vrij dik er op. Stop pas als de hele kast klaar is (dus niet ff tussendoor een shagje roken  ). Dit i.v.m. het snelle aandrogen van de Warnex. * Heel belangrijk, niet te veel blijven na-rollen, omdat de Warnex vrij snel droogt, zal je bij te veel na-rollen de lak weer opentrekken. Als de dikte van de laag Warnex niet in een keer dik genoeg is, kun je er altijd nog een laag erover heen zetten (na 1 dag). Wel weer even lichtjes opschuren, stofvrijmaken en ontvetten met een niet agressief middel. TIP: Een van de grote voordelen van Warnex is dat je het gemakkelijk "onzichtbaar" bij kan werken. Daarom is het handig om een beetje in een "lakstiftje" te doen (bij elk schadebedrijf te verkrijgen) en je zo zelfs "on the job" je kastjes even kan bijwerken. Warnex verdroogd overigens vrij snel in het blik als er bijna niets meer in zit. De Warnex is overigens bij forumlid Ivo2 te bestellen. Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... |
