Gebruikersgegevens.

Ja, ben erook bij. zoek het een en ander. Wordt altijd een leuke dag!

Lijkt me ook niet hetzelfde.

De speaker van de OP lijkt mij ook een oem chinees ding, die korf zie je overal zoals de oude PAW380.
Blijkbaar is er ook een 18"variant van deze serie.

Je kan NIET update van 1.16 naar 1.17 volgens de behringer site, staat toch allemaal duidelijk bij de downloads.

Had je 1.16 dan is dat de laatste versie voor jouw model.

Is het juist niet de bedoeling dat het lampje niet brand? En is het niet voor de HF driver??

Een elco mag geen negative spanning krijgen, anders hoor je een sis en/of een knal.

De diode is ervoor om maximaal -0,7 VDC over de elco te laten staan in met reverse spanning. Heeft niks met het lineaire gedrag van een diode te maken.

Zo hou je dus de werkspanning van 1 elco over voor het totaal plaatje

Waarom wordt de werkspanning gehalveerd bij AC tov 1 eclo? Ik dacht dat die juist gelijk bleef bij AC en verdubbelt bij DC? Natuurlijk even uitgaande van identieke lekstroom van de elco's

Heeft het te maken met de reverse spanning die ontstaat tijdens het laden van de andere elco? Dan zet je
toch gewoon 2 dikke diode's anti serie en anti parallel erover?

Heb nu een tijdje de oude DCX in mijn PC kamer zitten boven een POWER APK 2130 versterker.

Ik kwam erachter dat als deze POWER versterker lang aan stond dat het geluid af en toe weg viel.
Dacht eerst, he internet radio valt af en toe uit. Want zo luister ik altijd audio via de PC.

Na langer gebruik viel hij zo uit dat hij in de bekende opstart LOOP ging, dus steeds aan en weer uit.
Na een tijdje uit te hebben gedaan deed hij het weer en een tijdje later terug in dezelfde loop.

Toch maar eens de voeding los gehad en zag dat er al een nieuwe 47uf/500vdc elco was geplaatst,
niet orgineel, dus het probleem was ooit bekend denk ik dan, had hem gebruikt gekocht.

Blijkt dat het HF power IC dat de HF trafo aanstuurt ingekapseld zit met een rubberen sok vol met
koelpasta wat als harde brokken eruit viel. Ik zie geen thermische verbinding met het koel alu met deze
constructie op deze manier.

Heb alles schoongemaakt, ook de 15 vdc regulators die onder de koelpasta zaten en de bekende roze flexibele
isolator tussen het koel alu en het HF IC gedaan. Ook weer een klein beetje pasta tussen de regulators en het
koel alu.

Denk dat de thermische beveiliging optrad in bepaalde omgevings temperaturen in het IC.

Denk laat het nog even weten.

Deze SL700 lijkt me ideaal voor mensen met een kleine auto en toch platen willen draaien!

Deze heb ik volgens mij een keer voor je gedaan vele jaren geleden, ook blauw/rode led in de pitchfader?
Dit zal nog wel werken want dit is met een extra transistortje gedaan en zeer lage led stroom omdat het anders in je ogen brandt.

Zal nog wel werken?

Heb je een foto van de documentatie van de kit of link?

Je geeft steeds iets meer info verder in het topic, geef even alle info.

welke module heb je gebruikt en hoe en waar het je deze op moeten aansluiten? Ik werk niet met LED kits van Ebay.

Als de schakeling de boel naar massa trekt dan blijft de pitch reset actief, waarschijnlijk een defect in de kit.

Hoeveel stroom laat je door de leds lopen? 10mA lijkt me meer dan voldoende voor een pitchled.

Ik weet niet hoe je de leds hebt geschakeld maar misschien is de blauwe LED in sluiting door een verkeerde voorschakel weerstand oid?

KSWB Assy DWS1356

Dat valt dus wel mee, een paar mm.


Belangrijk is dat de draad recht weg loopt van de aansluiting en dan pas een bocht maakt, als ik de conus beweeg is daar geen beweging. Heb het nu wel ingekit.

Denk dat het zo wel goed moet werken.

Nou ik heb de litze maar gewoon de orginele weg laten lopen met een beetje conische gevormde kit. De orginele kit was kneiterhard en de draad was er van los gekomen. Dit blijft flexibel en verloopt van stugheid door de vorm van de kit.


Denk dat het wel weer 10 jaar mee gaat

Tis een mooie gevlochte draad met wat touw erdoor gewoven. Nieuw kap erop later en je ziet er niks meer van.

Bedankt voor de reacties!

Ik krijg morgen de litze binnen samen met de nieuwe stofkap.
Ik ga geen extra gewicht toevoeg zoals krimpkous.

De draden liepen zegmaar gebogen links en rechtsaf naar de terminals, lijkt me dan dat het gewicht ook de aansluitingen extra belast.

Ik wil ze een stukje omhoog aan de conus vast kitten en dan een mooie boog omhoog en naar benden naar de terminals.
Ik zie dit bij mijn oude MFB philips en andere oude philips woofers uit 1970. En die maken een beste slag.

Dan krijg je een mooie rol beweging van de draad ipv slingeren door het gewicht.

Morgen verder.

Ik dacht als ik de nieuwe litze inpak in krimpkous dan is de kans op een weakspot kleiner, omdat de zwakke plek juist meer in beweging komt door het gewicht en/of resonantie frequentie van de litze.

Door de krimpkous ook door de konus de voeden en op beide uiteinde siliconen doe dat het dan langer goed gaat.

De litze draden hebben rubber om de buitenkan


Heb het nodige werkt al vericht


Goodhifi heeft wel wat liggen en dat zit hier in de buurt, mischien mooi stukje krimpkous erom en de uiteinden
met wat kit vast zetten idd

Ik heb hier een KRK S12 sub staan.


Deze kraakt, blijkt dat de litze draaden tussen connector en conus geen goede connectie maken.

Waar kan ik dit soort draad krijgen?

Tja, moet best simpel zijn om op de te lossen.

Ik ken hem niet van binnen maar als de VU meters nog werken dan werkt de output nog wel.

Vanaf de main print loopt er dan een kabeltje naar de outputs, op die print zit een meestal een gebalanceerde output schakeling naast de RCA output. Dat zit naast elkaar, dus het gaat fout tussen de verbinding van main en connector print.

Reseaten van de connectors wil soms helpen, dus even los en vast maken een aantal malen.