Gebruikersgegevens.

Inderdaad en DAT is nou juist de rede dat ik honderden van die dingen op een jaar slijt als elektricien

Ideaal voor bijvoorbeeld zonnenschermen, bewegingssensors, speaker installaties en ga zo maar even door op plaatsen waar je aftakkingen maakt in vaste kabel naar snoer.

Inderdaad. Ik heb hier over ook nog ergens een topic lopen..
Afgelopen zaterdag nog op deze manier gedaan.
Zet je er dan een tweede zender bij aan dan is het een en al gepiep, gekraak etc.

Beetje nutteloos. Gewoon 2 complete sets ieder apart. Je hebt zeker nog een tweede zender over van een defecte set ofzo?

(Off- topic: om deze rede zenden radio stations met landelijke dekking ook uit met Of 1 zware zender of meerdere zenderlokaties die net een paar MHz verschoven liggen. Zo zit bijv Sky Radio ook op verschillende frequenties. De meeste moderne auto radio's vergelijken de verschillende ontvangsten aan de hand van de mee gezonden RDS en selecteren daaruit de beste. Je hoort m dan ook wel eens erven verspringen als je op de rand van verschillende frequentie gebieden zit)

Nee, als ik bijvoorbeeld op een groot sport- / buiten event een microfonist heb rondlopen dan zet ik twee ontvangers weg.
Ik heb 4 sets, 2 om 2 in dezelfde band dus ik kan deze truc 2keer tegelijk uithalen
.

Zijn die EW sets van Sennheiser nou 50 of 75 Ohm?
En welke bekabeling pak je hier voor? RG58 of RG59?

Is het misschien mogelijk om eens schematisch zo'n zelfbouwset weer te geven? Ik heb namelijk voor mn Sennheiser parrkje her en der wat offertes laten maken door die ASP-sets, maar da's inderdaad een hoop geld....
Als het ook op deze manier gaat zou dat mooi zijn.

We zoeken dus een manier om 1) Vier sets te combineren en 2) het ontvangstgebied te vergroten voor buiten en grote lokaties.

Nog een andere tip misschien: ik doe nu wel eens twee ontvangers een eind uit elkaar wegzetten op dezelfde freq. en twee schuifjes open op de mixer. Dan pakken ze mooi elkaar over. Vaak dan nog de ontvangertjes op een plankie op een Manfrotto 3,5 meter hoog

Gezien het budget zullen het standaart volt/amperemeters zijn de in de stroomkring opgenomen worden. Lijkt me sterk dat er gebruik gemaakt wordt van meettrafo's met een overzet verhouding. Het gaat hier ook niet om bar veel amperes....

Kijk maar eens bij Conrad, daar kun je kant en klare ampere meters bestellen maar die dienen ook IN de stroomkring opgenomen te worden.

Ik heb zelf een PS-3202 en ik weet hoe die er van binnen uitziet dus ik verwacht zeker niet te veel van die andere types.

Maar ik denk dat je veel meer baat hebt om vooraf een goede verdeling te maken. Doe ik ook altijd en neem beter het zekere dan een groep helemaal vol te tassen.
Buiten dat is een stroomaflezing heel leuk maar als er een hele zwik met parren staan te knipperen dan kun je niks duidelijks meer aflezen op een digitale meter.
Bij een analoge zie je de naald nog heen en weer zwabberen zodat je zelf wel de effectieve waarde kunt interpoleren.

Ik heb zelf overigens wel eens een soort van kastje hemaakt met een stekker en een contra stekker an dan de bedrading afzonderlijk, voorzien van een hostalliet buisje, erdoorheen laten lopen. Alle actieve delen zijn dan kopleet afgesloten en om eventueel het een en ander uit te lezen kon ik simpel mn Fluke amperetang rond zo'n buisje knijpen. Beetje klussen-met-kijkers achtig maar wel zeer effectief Overigens ook maar eenmalig gebruikt...

Ik wou net zeggen, een DI maakt van alles wat "line" is een micro signaal om als XLR gebalanceerd op een FOH in te prikken......... toch?!

Weet waar je aan begint met het uitwisselen van B en C automaten hoor

Kijk anders eens naar bedrijven in de buurt die zowel huren als leveren.

Leg daar je situatie voor en wellicht kun je eerst eens wat combinaties weg laten zetten. Mijn ervaring is dat dergelijke bedrijven die waarschijnlijk aan jou kunnen verkopen wel te porren zijn voor zo iets.

Het gaat erom dat je je bmt de bekabeling gewoonaan de NEN1010 moet houden en tweelingsnoer lekker links moet laten liggen.

Wij maken vaste installaties, of het nu 100V of Ohms is vrijwel altijd met YMvK bekabeling.

Mijn speakerkabel voor on-the-road is ook allemaal gewoon 2,5mm H07RN-F
Makkelijk, soepel, oersterk en genoeg op voorraan (owja..en 70% korting )

Een veel voorkomend probleem, vaak uit onwetenheid, maar 100V geluidsbekabeling is een wisselstroom met een spanning boven de 50V.

Daarom dient deze dus gewoon aan de NEN1010 te voldoen.

Mijn tip: gebruik YMvK of XMvK kabel, 2x2,5mm.

Dit is de gewone grijze elektrakabel voor buiten, is gecertificeerd voor deze spanning en zonder problemen toe te passen. Daarnaast kun je alles netjes met watervaste kabeldozen en wartels weersbestendig maken en zijn er gewoon de standaard ladoppen om te lassen. Ook zijn er lasdoppen om massief en draad te combineren.
Zo kun je dus een kabeldoos bij je hoorn zetten, de YMvK kabel las je door en daar tak je gelijk de hoorn van af, met dezelfde lasdop.

Kortom, deze kabelsoort en dikte is ruim voldoende en je kunt tal van gebruikelijke hulpmiddelen gebruik maken.

Gewoon voldoende overhead nemen in je voeding.

Vergeet niet dat de klant de lokatie bepaald en zolang daar niet genoeg vermogen ter beschikking is kun je bijv. de aggeregaat en dergelijke kosten (diesel/kabels/verdelers) gewoon doorbereken. Vooraf heel duidelijk zijn in dit soort zaken voordat de opdracht geplaats wordt.

Als argument geef ik altijd aan dat wij voor kwaliteit gaan, niet alleen voor maar zeker ook achter de schermen. Laat die mensen maar eens indenken wat er allemaal voort kan komen uit een ondeugdelijke stroomvoorziening.
Vaak begrijpen ze het dan wel en draaien ze bij. Als je maar duidelijk en open bent tegenover de klant.

En het gebeurt overal hoor. Laats een opening gehad van een pand. Compleet met catering en verzorging door de Arjan van Dijk-groep. Deze vroegen vriendelijk of er 125kVA ter beschikking was. Zo niet, hoppa dikke aggeregaat achter de tent en een regel extra op de factuur

Serieuze keuken dan voor een particulier

Nog nooit een EON van binnen gezien maar als je de ruimte hebt kun je er het beste een 2 of 3 mm alu plaatje achter je Powercon zetten (aan de binnenkant dus) waar het chassis doorheen gaat en uiteraard ook de popnagels.

Of als je geen zin heb om te maken bestel je er zo een, zaag in 2en en je hebt er gelijk 2.

Op die manier heb je wat meer body om het chassis vast te zetten en belast je de behuizing wat minder.

AM Top is wel de meest ideale.

Niet dat lamme steek gedoe (Da's de STAR-Top) gewoon dubbele schroeven en klaar is Kees.
Zien er mooi en degelijk uit en zeer betaalbaar.

De Pro-Top zien er vrijwel t zelfde uit maar daarbij kun je de behuizing open schroeven.
Bij de AM-Top gewoon ouderwets: twee schroeven tussen de pennen en t binnewerk komt eruit.

Mooiste zijn nog de Power-Top maar die zijn dan weer wel onbetaalbaar :-(

Heerlijk die 400-pagina Mennekes catalogus

Vraag is alleen waar ga je de grens leggen? Ik kan bij Dré een kilometer truss bestellen, hier de plaatselijke sprothal volhangen (aan ty-raps) en heel de buts komt naar beneden?!

LAten we hopen dat iedereen zo wijs is om zo goed mogelijk te weten waar je grens ligt.... (Ik weet het, er zijn er een hoop die dat niet weten)

Ik gebruik voor al mijn coderingen/beletteringen een Brother label printer, heeft ook netjes wit-op-zwarte tapes.

Helaas, hier moet ik je toch op beide punten op de vingers tikken:

1) Iedere verdeler moet sind september 2005 voorzien zijn van een eigen hoofdschakelaar. Gedachte gang hierachter is dat in een verdeler een voeding opgedeeld wordt in vele eigdgroepen. In het kader van overzcht en veiligheid dient alles dus achter een hoofdschakelaar te zitten die alle fasen en nul afschakeld van de voeding.

2) Eénfase groepen moeten ten aller tijden voorzien zijn van een groepenschakelaar die wederom de NUL meeschakeld. UItzondering hierop zijn driefase groepen tot 32A.
Een 230V groep bestaande uit slechts 1 zekering en that's it zijn dus niet toegestaan!
Krachtvelden van 32A of meer zonder 3 / 4 polige groepenschakelaar ook niet!
3x16 mag dan weer wel zonder schakelaar uitgevoerd zijn

Waarschijnlijk is dit al eens aangehaald maar een Uninteruptable Power Suply (UPS) is een apparaat die tussen een voeding en een gebruiker wordt gezet die bij NETUITVAL een ongestoorde overdracht waarborgt naar een NOODSTROOMVOOZIENING, tezamen met een alarmering.

Deze apparaten komen voort uit het als maar groeiende data-tijdperk van computers ed. Speciaal bedoeld om een korte periode (15-30min) een stroomvoorziening te waarbgorgen om computer gegevens op te slaan en pc's en servers VEILIG AF TE KUNNEN SLUITEN.

Een UPS is dus géén "soort van aggeregaat" waar je wel een tijd vermogen uit kunt trekken!
Googel eens wat op UPS of zoek eens in dit forum, is zeker te weten al eens meerdere malen naar voren gekomen.

en dan maar 4 parretjes basisverlichting?

Uitgedroogd in combinatie met hevige trilling is wellicht een dodelijke combinatie....
Was ook geen kunstof conus neem ik aan?