Gebruikersgegevens.

Maar dat is vaak net weer het gebruik van de juiste schroevendraaier.
Bij die eerder genoemde Hager automaten zit dan ook een mooie Tool.
In de regel volstaat een 2,5mm platte schroevendraaier...

Helaas voor je
Hager heeft deze namelijk op de MKS-serie....

Naar het schijnt is een veercontact zelfs beter dan een schroef. Een veer heeft namelijk altijd een contactdruk. Een schroef daarentegen kan los gaan zitten en zal nooit van zichzelf vaster raken.

Om even terug te komen op het veercontact verhaal. Ik heb overlaatst via mijn werk een klus gedaan voor Defensie. Deze eiste tot enkele jaren geleden dat er gebruik werd gemaakt van draailasdoppen. Maar tegenwoordig mag men ook volgens een bestek van Defensie de gebruikelijke Wago steeklasdoppen gebruiken. Met veer contacten dus. Wago levert zelfs "lasdopjes" voor 6mm2 met een continu stroom van max 42A!!

Ik kan alleen maar zeggen dat het de installatietechniek een stuk makkelijker heeft gemaakt

Plus het feit dat we geen appels met peren moeten gaan vergelijken!

Al leg je 100 automaten en aardlekschakelaars naast elkaar, ze zien er het zelfde uit MAAR van binnen totaal anders!

De grootste variabelen die de prijs bepalen:

Nominaalstroom (Een 63A aardlek of automaat wordt een stuk degelijker gebouwd dan een 16A)
Nominale foutstroom (Bij aardlek scheelt 30mA of 300mA ook behoorlijk)
Afschakelkarakterisstiek (C en D automaten zijn duurder dan een simpele B)
Kortsluitvastheid (4,5kA / 6kA / 10kA scheelt enorm!)
Kwaliteit (Wat vaak in verhouding staat met het merk, toch levert één merk soms verschillende serie's)
Merk (Wat vaak in verhouding staat met de kwaliteit)
Uitvoering (schroefcontacten / veercontacten / mescontacten ed.)

Dus, als iets goedkoper is zul je het wel met hetzelfde moeten vergelijken!

Dat je in een vaste huisinstallatie geen losse ongezekerde 230V uit een drie fasen groep mag trekken.
Uitzondering op deze regel is de welbekende Twinbox (Mennekes): Een 16A 5p CEE met ingebouwde 230V WCD

Mbt de lading en aanhangers zijn er de volgende aandachtspunten:

- Eventueel geldigheid rijbewijs,
- Laadvermogen niet overschrijden,
- Techniesche staat trekkend voertuig niet overschrijden, (dus niet alleen trekkend gewicht maar ook de kogeldruk!)
- Lading moet gelijkmatig verdeeld zijn,
- Zwaartepunt moet laag liggen,
- Lengtevrachten mogen maximaal 1 meter aan de achterzijde uitsteken zonder markering,
- Lengtevrachten langer dan 1 meter aan de achterzijde moeten voorzien zijn van een opvallende markering,
- Lengtevrachten mogen niet aan de voorzijde van de aanhanger door het kopschot steken,
- Verlichting moet ten aller tijden zichtbaar zijn, indien nodig een aparte verlichtingsbalk plaatsen,
- Lading moet deugdelijk zijn bevestigd tegen afvallen.

Dus een kist of vracht (zonder losse onderdelen) mag gerust met uitsluitend spanbanden vastgezet woden.
Als deze maar niet kan gaan schuiven oid.
1500kg zand zal niets mee gebeuren maar als je een kar grind, snoeihout of ander "los" puin gaat vergoeren is een zeil of net geen overbodige luxe.

Afvallende lading, zowel van een auto als een aanhanger, kost je € 240,- boete.
College van mij heeft dit aan den lijve ondervonden toen een 3delige ladder van de imperial af kwam zetten over zijn achterligger heen

Buit van vandaag:

1 Zeck versterkertje,
3 230V stekkerdozen,
4 PAR64 lampen
2 PAR 56 lampen
500+ LEE filters
Broodje Unox

Voor de zekerheid maar een goed gevulde portemonee meegenomen maar het was een magere vangst...
Wel veel afgeragde rotzooi gezien trouwens

Vergeet ook niet even de penconfiguratie na te gaan.
Kom wel eens jack's tegen met de meest vage aansluitingen...

Mijn onderschrift: Voor niets schijnt de zon en fluiten de vogels!"

...hetgeen wat ik altijd in m'n achtehoofd houdt als van die mensen van alles en nog wat extra willen zonder ook maar een cent extra te willen betalen of al raar opkijken dat je dan je prijs aanpast :-s

Mijn vorige quote aangezien ik nogal fan ben van merk apparatuur en alles in gelikte staat:
"Kost een paar centen maar dan hedde ook wa!"

Dat zegt meer over de installateur die de keuring uitvoert
Die kijkt overigens niet naar die kettingen maar meer als de aanleg van de installatie.
Kabels los over plafond, of dropveter in kabelgoten, dat soort dingen enzo...

Maar goed, mocht je nog praktische vragen hebben dan mag je die ook altijd mailen, geen probleem! (zie profiel)

Voor mijn werk leggen wij vaker dit soort systemen aan.

Zeg maar gerust 10 uit 10 keer allemaal 100Volt systemen in verband met grote kabel lengtes en meer rendement.
2 stuks 100V 240W Bosch/PASO/TOA eindversterkers pak je al gouw een flinke fabriekshal mee.
Dit in combinatie met soundprojectors (van die ronde buis-achtige speakers) kom je al een heel eind.
Je kunt dan ook nog grotere speakers pakken en die middels een trafo op de lijn bij hangen.

Een 100v systeem is in zulke gevallen: lange lengtes (--> wat doet je impendantie per kanaal!?!) en ruim 40 uur per week draaiende vaak veel stabieler en je hoeft er nooit naar om te kijken. Knop om of zoals wij vaak doen een tijdklok en gaan met die banaan.

Met volumeknoppen ter plekke kun je iedere werkplek of zelfs iedere speaker afregelen.
Aktieve aparatuur (dus ook eindversterkers/tuners/eq's en al dat soort meuk!) plaats je NOOIT in de productie ruimte. Zeker niet bij een timmerfabriek mits je ieder jaar zo een projectje wil hebben.

Versterkers/tuners ed staan vaak opgesteld in het kantoor of server ruites. Veelal ook op plekken waar werknemers niet kunnen komen.

Gezien de omvang van de installatie en mijn ervaring in dit soort installaties kan ik je vertellen dat een laag-ohmig systeem (met grote vermogens!)volgens jou opzet een hoop gaat kosten en zeker niet bedrijfszeker en/of rendabel is.

Nog een kleine tip als installateur: de bekende rood-zwarte "dropveter snoer" mag niet eens gebruikt worden in vast opgestelde installaties en zal 100% zeker afgekeurd worden als je bedrijf de zoveel-jaarlijkse NEN3140 inspectie zal ondergaan.
Wij gebruiken altijd gewone YMvK 2x1,5 in buis en/of kabelgoot en gewone kabel lasdozen en elektra componenten.

Voor dit soort vaste toepassingen zijn juiste de 100V installaties optimaal gemaakt ipv laag-ohmige installaties.

Mocht je verder nog vragen hebben dan hoor ik het graag, dit was even mijn eerste bevinding op jouw voorstellen.

Sennheiser levert een kant en klare etiu met riem: de BBF-1

Circa €30,--

ligt eraan bij welke snelheid...

Een Real 10 ethernet heeft weldegelijk alle 8 aders nodig.

Functie + Up + Down

Doe ik voor iedere opstelling even..

Standaart UTP is 4 paren dus 8 polig

En tot voor kort ging de data transmissie alleen over 1, 2, 3 en 6
Maar vergis je niet: bij de huidige high speed netwerken van meer dan 100MBps worden ALLE paren gebruikt voor de data transmissie!

Off-topic: ben nu voor Defensie een Real 10GBEthernet CAT6-A netwerk aan het aanleggen met 254 aansluitingen en 10.000mtr SFTP (dus per aderpaar in de folie en totaal nog in een vlechtwerk)
Kabels zijn 7mm dik en worden maar door 1 inporteur in Nederland geleverd voor zaken als Defensie, Banken, Schiphol en dergelijke )

@ Jeroen, je hebt mail....

Hee Tom,

Ik ben zeer beniewd wat je allemaal in elkaar geknutseld hebt!
Zou je eens wat foto's en/of schematische overzichtjes kunnen posten of mailen?

Aangezien de zomerse buiten evenementen er weer aankomen ben ik nog steeds op zoek naar een betaalbare oplissing voor een groter ontvangst gebeid voor een aantal EW sets te creeren...

Houdt wel rekening dat je de dikte van de zaagsnede mee rekent!

Uit een plaat van 100cm kunen dus maar 9 stroken van 10cm.
De laatste is uiteraard kleiner omdat er nog 9 zaagsneden afgaan.

Ik zelf teken altijd een uitleg op schaal, gewoon met een potloodje en kijk vervolgens hoe ik alles het meest optimaal uit een plaat van 244x122 kan zagen.
Vervolgens teken ik de zaagstukken in in de plaat en zaag alles in één keer goed haaks uit op een staande zaagtafel.

Ook de dikte van je plaat mee rekenen op de kopse kanten natuurlijk ander sluit het geheel niet aan. Een zijkant is dan zegmaar de lengte MIN 2x je plaatdikte.

Questie van logisch inzicht en even de tijd voor nemen.
En dan nog mijn standpunt: Goed gereegschap is het halve werk voor een goed resultaat!

Kijk, dat lijkt er meer op!

Alleen geen revetten tussen de wielplaat en het wiel zelf anders licht je ze een beetje op zegmaar en steunt ie niet op de plaat van het wiel.

Dus de wielen gelijk op de plaat, ring erop, bout erdoor en on the road!

Succes in ieder geval!

In dat geval zou ik ze eerst even verven en de wielen over je verkeerde gaten zetten met goede plaatschroeven en ringetjes. Ik neem aan dat die wielplaat van 18mm multiplex oid is? Dan heb je hechting genoeg aan 4 stuks 4x40 schroeven per wiel hoor!

Kijk alleen wel uit met drempels en stoepranden! Even er overheen tillen voordat je (of iemand die even behulpzaam wil zijn...) heel die boel er onder uit rijdt

Je zou een wielplaat kunnen overwegen.

Daar met inslagmoeren M8 ofzo de wielen op monteren en die gehele plaat onder de sub schroeven.
Even voor de duidelijkheid: een inslagmoer zit aan de ANDERE kant van de plaat als het wiel he, een de "binnenkant" van de speaker zegmaar ;-)

Anders even ter verduidelijking een fotootje posten ivm met die schuine kant?