Gebruikersgegevens.

Uit je probleemomschrijving maak ik op dat het waarschijnlijk enkel de PLAY en CUE knoppen zijn wat soms onbedoeld contact maken (bij diverse andere acties). Durf je het aan en kan je een soldeerbout netjes hanteren, begin met deze tactswitches te vervangen. In alle andere gevallen -> wegbrengen naar een reparateur voordat je onnodig dure onderdelen gaat bestellen of zelfs nog meer aan de speler defect maakt.

Prijs van zo'n tactswitch (origineel Pioneer-part) ligt rond een euro.

In zo'n geval zou je bijvoorbeeld een gat van 20-30cm doorsnede ter plaatse van de magneet kunnen maken, en aan de achterkant een stuk plaatmateriaal ertegen om 't gat dicht te maken. Heb je precies 18mm meer speelruimte.

Ziet er goed uit !

Hoeveel ruimte zit er eigenlijk nog tussen de achterkant van de speaker (ventilatiegaten) en de tussenwand ? In verband met koeling van de spreekspoel moet je toch nog minstens een cm vrij hebben.

Niet geheel met je eens. Ik heb in m'n sleep-toolcase naast een geregelde 230V Weller magnastat bout ook nog een Weller Pyropen-jr (die kleine, iets groter dan een edding-stift). Fantastisch ding als je even een paar draden moet solderen. Geen 230V verlengsnoeren uitrollen etc. Pyropen is in ca. 20 seconden op temperatuur en is behoorlijk goed te regelen. Een 2,5mm² soldeer je er probleemloos mee. Haal de tip / huls eraf, en je hebt een gasbrandertje om snel wat krimpkous te krimpen. Ding heeft me nog nooit in de steek gelaten..

Aangezien je beide types QSC gebruikt (MX-300a / EX-4000), heb je een voorkeur voor een bepaald type op het sublaag ?
Technisch zit er weinig verschil tussen beide types, echter er wordt wel eens beweerd dat de ene een stuk beter op het sublaag zou klinken dan de andere.

2100Wrms op een enkele 15TBX wordt toch erg gevaarlijk als je niet héél erg goed weet waar je mee bezig bent.
Zo'n 1200Wrms is voldoende vermogen voor zo'n driver. Daar ze 8 ohm zijn, zul je inderdaad al gauw naar een tweetal gebrugde versterkers moeten kijken. De aangehaalde AMDJ V-3001 moet dat zonder problemen kunnen doen. Zoek je iets van een A-merk, dan zou je bijvoorbeeld naar wat Crest CA6'en of PRO-4801/6001's kunnen kijken (hint: ik heb nog drie 6001's te koop staan).

Ik bedoelde uiteraard een hardmetalen freesje, even niet opgelet..

Bij een bolhoek die volledig over een popnagel valt is het uitboren ervan natuurlijk de gemakkelijkste oplossing. Valt de flens van een vlinderslot echter een stukje over het hoekprofiel heen en heb je even niet opgelet met het "overslaan" van de popnagels in je hoeklijn ter plaatse van het slot, dan komt het slot wel eens nét half op een popnagel te liggen. Uitboren vind ik hier dan persoonlijk wat minder net uitzien (de helft blijft je zien), de popnagel half wegfrezen vind ik wat netter. Ik zal een dezer dagen wel even een voorbeeldje posten.

Wat ik in dergelijke gevallen wel eens doe is de kop van de popnagel gedeeltelijk wegfrezen. Een 6-8mm HSS-freesje in de bovenfrees heeft daar geen enkel probleem mee.

Wél een beschermbril opzetten, want de rondvliegende hete metaalsplinters wil je niet in je ogen hebben !

Kijk eens even bij Lappkabel en zoek op Etherline.

Ik pas de 2170489 vaak toe in continu bewegende kabelrupsen van CNC-machines. Zeer degelijk kabeltje. Heeft een PUR-mantel en dik vlechtscherm. Helaas niet zo flexibel als een microfoondraadje en volgens mij alleen in donkergroen leverbaar. Wel érg degelijk.

Als je niet weet hoe je VEILIG onder spanning aan een eindtrap kunt meten, NIET DOEN..!
Naast aanrakingsgevaar van de netspanning heb je een dikke elco-bank in je versterker zitten. Volledig geladen kunnen er aardig heftige dingen gebeuren als je per ongeluk sluiting maakt. Een meetpen waarmee je sluiting maakt kan vloeibare metaaldelen in het rond doen slingeren, en dat wil je niet in je ogen hebben.

Wat je inderdaad zou kunnen doen, zoals Dré aanhaalde, beide modules uitbouwen en component voor component met een multimeter langslopen. Weerstanden ohms controleren, diodes en transistoren op de diode-stand. Met veel geluk kun je de fout zo ook lokaliseren. Verhelpen, blokken inbouwen, deksel erop schroeven en dan pas inschakelen. Als er iets fout is / gaat, gaat dat vaak spectaculair en kan er het e.e.a. aan componenten gruwelijk hard uit elkaar klappen.

Durf je er niet aan te beginnen -> bij een ervaren reparateur aankloppen.

Wat ik in een dergelijk situatie al eens heb toegepast, een in-ear setje..

Ik had toen simpelweg achterop elke RCF ART300a een Sennheiser IEM-ontvanger geplakt met een stuk gaffa. Afstand was zo'n 100-150 meter (vrij veld), en dat ging prima.

Belangrijk bij een lange XLR-kabel is een fatsoenlijke uitgangsdriver in je mixer. Hier kom je alleen maar achter door óf het schema van de mixer te bestuderen, óf een testje uit te voeren.

Ik weet zéker dat er namaak-E845s types in omloop zijn. Hier naast me ligt er zelfs eentje. Uiterlijk vrijwel niet van origineel te onderscheiden, maar toch zijn er kleine verschillen. Klankmatig niet zo goed als een originele, maar niet rampzalig.

Het blijft gewoon érg opletten met dit soort dingen. Voor die prijs is het gewoon weer eens "te mooi om waar te zijn".. Je logische verstand gebruiken dus...

Kun je in die schuine kanten geen gaten van 20-30mm boren zodat je je inslagmoeren netjes op z'n plek (direct tegen de achterkant) kunt plaatsen ? Een paar van zo'n gaten doen vrijwel niets af aan de stevigheid van de constructie.

Ik zie eigenlijk veel liever PRO's dan CA's. Heb met de jaren maar zéér zelden serieus defecte 4601/4801/6001/7001's ter reparatie hier gehad. Meestal niet meer dan enkel slechte contacten in de connectoren tussen de PCB's. Even schoonmaken en je kunt weer 10 jaar vooruit.

CA's gaan voor mijn gevoel wat vaker stuk. Problemen met de hulpvoedingen, inschakelvertraging en input PCB (SMD print met compressor / limiter) ben ik al een aantal malen tegengekomen. Vooral de inschakelvertraging bij de nieuwere speakon-CA's gaat nog wel eens stuk. Vervelend, want dan moet je de grote sticker van het front trekken om bij de schroeven van het PCB te komen. Kost je een half uur om de lijmresten te verwijderen én je moet een nieuwe frontsticker bestellen..

De oudere CA's zijn trouwens ook gewoon te bruggen, al is het niet met een switch op de achterkant maar met een stel jumpers op het inputPCB (evenals de input sensitivity).

--
Mits de 4001's in goede staat zijn, zou IK zeker voor de 2x4001 / 6001 oplossing kiezen, ondanks dat de 4001's wat ouder zijn.

Klopt inderdaad, de 4001 is een heel oud 3HE type en 2 ohm stabiel. De 4601 (2HE) is niet 2 ohm stabiel, de 4801 (opvolger ervan) is wel weer 2 ohm stabiel (en alle types erna)..

Specs van de 4001:

300Wrms in 8 ohm per kanaal
500Wrms in 4 ohm per kanaal
700Wrms in 2 ohm per kanaal

1000Wrms in 8 ohm bridged
1400Wrms in 4 ohm bridged

Pas trouwens een beetje op dergelijke oude bakken in 2 ohm/ch of 4 ohm gebrugd op vol gas te laten lopen. Met de jaren wordt het thermisch contact tussen eindtorren & koelblok wat slechter en kun je de pech hebben dat hij sneuvelt...

Heb je misschien ook nog een plaatje van de voorkant ? Even zoeken op de turbsound site levert helaas niets op. Ik meende dat voor het MC²-tijdperk enkel BSS gebruikt werd (EPC760 / EPC780). Dit lijkt me toch geen BSS :-)

Hoi René,

Je mag 't natuurlijk helemaal zelf weten, maar ik zou absoluut niet aan de PCB's gaan zagen en de gaten in de backpanels gaan opboren. Ik zou de jack-chassis er gewoon lekker in laten zitten (eventueel wel vernieuwen)..

Mocht je toch tot zagen / boren overgaan, epoxy printmateriaal kun je met een gewone ijzerzaag doorzagen..
Bij deze mixer zal het niet van toepassing zijn, maar let bij het zagen in PCB's altijd op of het geen multilayer is, want dan zaag je sporen weg "die je niet ziet"....

Hier is Dré's optie heel gemakkelijk in te bouwen. De R/C die hij bedoelde zijn C5 en R7. (100R en 47uF)
Mogelijk zijn de jack-chassis vuil en aan vervanging toe, zijn volgens mij Neutrik NYS216's o.i.d. (kosten geen drol, 1-2 euro/st)Da's geen probleem, je zet gewoon de input-ampl van je PPE op +10dB. Die Disteq heeft handig nog een hoop headroom op die +4dBu.

Ik heb eigenlijk altijd het tegengestelde gedacht (hogere werkspanning -> lagere ESR).
Daarom zojuist op de Farnell-site nog eens even wat electrolyten vergeleken, en toch opgevallen dat hij een hogere werkspanning van een elco uit dezelfde serie, de ESR afneemt. Dit zal grotendeels komen door het grotere plaatoppervlak (en dus grotere fysieke afmetingen). Ik zie dus eigenlijk geen enkel problemen in het plaatsen van elco's met een hogere werkspanning (zolang het netjes past).

Als ik geschakelde voedingen repareer (vaak secundaire afvlakelco's slecht), dan plaats ik altijd dezelfde capaciteit terug, maar een zo hoog mogelijke werkspanning als dat fysiek op het PCB past. Wat zeer sterk in de levensduur meespeelt is verwarming van de elco in een geschakelde voeding. Door een zo (fysiek) groot mogelijk type te nemen, is het koeloppervlak van de elco het grootst en zal de temperatuur zo laag mogelijk blijven. In de specsheets van de fabrikanten is te zien hoe belangrijk een lage werktemperatuur voor een lange levensduur is.

Als je bereid bent om 419,- euro voor een DBX1231 uit te geven, zou ik ook even kijken naar een tweedehands van een A-merk/type. Een DBX1231 schrijft toch al redelijk snel af. Met een beetje geduld & geluk kom je een nette tweedehands KlarkTeknik DN360, BSS FCS-966 of Apex tegen voor 450-550 euro. Deze zijn de komende jaren gegarandeerd waardevast. Eventueel zou een gebruikte DBX2231 ook een optie zijn. Kwalitatief wat beter dan een DBX1231, echter tweedehands niet veel te vinden.