Gebruikersgegevens.

Klopt, je hebt een XLR-XLR kabel nodig. Vergeet ook niet de phantom in te schakelen op de achterkant van je geluidskaart.

BMS is een merk en geen type, dus best knap dat je weet naar welke luidspreker Contour refereert. Dat even in het midden gelaten. Als je een luidspreker zoekt met een grotere x-max is het wellicht een idee om luidsprekers te vergelijken waarvan je de x-max zelf hebt bepaald (hoogte spoel - dikte poolplaat / 2).

Hogere tonen zwakken nou eenmaal sneller af op grote afstand, omdat een gedeelte van de energie verloren gaat door het onregelmatige bewegen van luchtmoleculen (staat dacht ik bekend onder "Brownian motion"). Het geluid klinkt op grote afstand daarom vaak dof. Beter hangt men in dergelijke situaties halverwege nog een delay stack of array.

Wat je ziet onder de netbooks (kleine laptops zonder cd/dvd drive) is dat relatief veel SSD-schijven defect raken. Ik denk wel dat SSD een serieuze toekomst biedt, maar voor het zover is zijn we 3-5 jaar verder.

Hoe heb je dit gemeten? Binnen of buiten?

Beste Ruudjan,

Er is slechts één dag verstreken na je openingspost, gaarne een beetje geduld. Niet iedereen bezoekt dit forum elke dag.

Groeten Daniel

Het topic is al een beetje over datum, maar ik zag dat nu ook op wikipedia het e.e.a. staat uitgelegd over large signal parameters en hoe parameters veranderen door ouderdom.

Ik wilde al schrijven... het verschil in verlies tussen die kabels gaat over enkele Watts, dus gewoon lekker voor de 2,5 mm2 gaan. Bespaart je centen en gewicht.

Hallo, blij dat iemand hierover begint. Behalve de inrichting van de luisterruimte is de aankleding evenzo belangrijk voor het verkrijgen van een goede akoestiek.Door de missende "roomgain" zal het volume van je systeem in open veld, met name in de lage noten, minder luid zijn. Een luidsprekerbox zal in die situatie inderdaad meer neutraal klinken, omdat er geen reflecties aanwezig zijn die de geluidsweergave kunnen beïnvloeden. Maar of het beter klinkt is een tweede vraag. Buiten mis je namelijk de galm/akoestiek die voor de beleving van muziek belangrijk kan zijn. Zo klinkt een symphony beter met een langere nagalmtijd (2..3s) en is voor popmuziek in een gemiddelde woonruimte 0,35s het meest optimaal gebleken.Voor de opstelling van luidsprekerboxen zijn inderdaad bepaalde richtlijnen. Maar het beste is nog altijd om net zolang te schuiven totdat het op jouw luisterpositie optimaal klinkt.

Een basreflex is bedoeld om het laag uit te breiden en/of de konusuitwijking in de lage tonen binnen de perken te houden. Afhankelijk van of je bovenstaande punten kan verbeteren is een basreflex zinvol.

Let ook op de nodige kastdemping bij hoge poortafstemmingen in kleine kasten.

Verder lijkt het me een kleine moeite om de eventuele meerwaarde van een basreflex uit te zoeken met WinISD.

Dit wordt lastiger als je onder een hoek gaat zagen. Je moet dan rekening houden met de dikte van de ijslaag om het schuim, anders wordt je werkstuk te klein/groot.

Ik begrijp dat je nog in de experimentele fase zit, maar dit zijn dan alvast wat punten om over na te denken.

Gaat -voor zover ik kan zien- wel redelijk goed, nietwaar? Maar aftekenen met een blok ijs eromheen lijkt me wel lastig. Vooral als onder een hoek moet worden gezaagd.

Probeer de volgende keer eens een stuk te zagen waar je vooraf de afmetingen van bepaald en check vervolgens of dat klopt ;-)

Heb je dit al geprobeerd? Ik denk dat het ijs te snel smelt, helemaal met de zaag er doorheen, waardoor je geleider loskomt, je werkstuk verschuift o.i.d.

Als je materiaal niet goed opgesloten zit, kan het bewegen/trillen en zal je resultaat nooit strak zijn. Overigens heb ik redelijk wat ervaring met verschillende schuimen (o.a. bij het maken van or-/prothesen) en heb ik niet het gevoel dat ik aan het speculeren ben. Zachte schuimen zijn gewoon niet of minder geschikt voor het freeswerk of beter gezegd: om zachte schuim netjes te bewerken is frezen geen logische keuze. Een korte search met Google lijkt mijn verhaal ook te bevestigen. Maar ik zal niemand tegen houden om het te proberen, dus we zullen zien.

Het gaat hier toch om zacht schuim dat je voor je rooster plaatst? Dan lijkt me frezen geen optie, omdat het materiaal te zacht is. Aangezien je het materiaal ook niet goed kunt inspannen, verwacht ik geen mooi resultaat. Waterstralen, lasersnijden of eventueel lintzaag lijken me de meest geschikte methoden.

Gefeliciteerd Webbie, al je VIP kortingspas ontvangen? ;-)

Voordat je nieuwe bolhoeken er op gaat zetten, kun je ze behandelen met blanke tectyl. Hierdoor zullen je hoeken na verloop van tijd er gaver uitzien dan zonder behandeling. Maar zoals Tom al schreef, als je met je case ergens tegenaan ramt dan is die beschermlaag weg. Echter wanneer je dit insprayen regelmatig bijhoudt, zullen je cases een lange tijd mooi blijven.

Het is een goede richtlijn, maar let op: het betekent niet dat die afstemming optimaal is. Andere parameters zoals Qts of Vas hebben ook invloed op de overdrachtkarakteristiek en dit laatste wil je zo vlak mogelijk hebben. Ik zou daarom toch proberen om je luidspreker met WinISD te simuleren... zie handleiding van Rademakers.

Dit is een beetje verwarrend, voor de duidelijkheid: je hebt de afstemming van de kast (Fb) en de eigenresonantie van de luidspreker (Fs). Vaak wordt de afstemming gekozen, zodat Fb = Fs = f3. Bij deze afstemming neemt de poort de (zware) taak van de luidspreker over en zal de luidspreker zelf niet of nauwelijks resoneren. Met een juiste afstemming kan de bandbreedte worden vergroot. Onder Fb is het geluidsaandeel van de luidspreker en poort in tegenfase en neemt de geluidsdruk 24 dB/oktaaf af.

Off topic:

Ik denk dat je met een lijmklem wel meer kracht kan leveren. Voorbeeldje:

Stel je hebt een lijmklem met schroefdraad M12 en spoed van 3 mm (spoed lijkt me groter dan bij bouten), de dikte van het handvat is 30 mm (omtrek = 94 mm) en daar lever je een kracht (tangentieel) op van 20 Newton.

De arbeid aan het uiteinde van de schroefdraad is gelijk aan de arbeid die er in gaat (afgezien van de wrijving).

De geleverde arbeid per omwenteling is: 20 x 94 mm = 1880 Nmm.

Bij één omwenteling verplaatst het schroefdraad 3 mm, de kracht is dus 1880 / 3 = 626 N

Druk = F / A

Stel dat het blokje aan het uiteinde van het schroefdraad een oppervlak heeft van 7 cm2, dan is de druk: 626 / 7 = 89 N/cm2.

Natuurlijk gaat een deel van de arbeid verloren in wrijving, maar met je hand kun je wel meer kracht leveren dan de 20 N in mijn voorbeeld.

Hoeveel druk je met een lijmklem kan uitoefenen hangt dus voornamelijk af van het toegepaste schroefdraad en het moment dat jij met je hand kan leveren.

Als getallen je niet veel zeggen: om voldoende persdruk (50 N/cm2) te creëren bij het verlijmen van grote oppervlakken, gebruik dan alle lijmklemmen en gewichten die je hebt...