Gebruikersgegevens.

Wat er precies bedoeld wordt met "koolteer" is me een raadsel, lijkt me in ieder geval een gekke manier van aanduiden dat het om "gewoon" zwarte lak gaat. Pluspunt is dat het een epoxyverf is, dat soort lakken hard chemisch uit en is erg sterk. Of je daar echter de spetterstructuur mee krijgt betwijfel ik.

Trimite is inmiddels niet meer te krijgen, is een tijdje terug uit het Penn assortiment gehaald vanwege het niet met regulier transport mogen vervoeren. (Heeft te maken met het soort oplosmiddel dat gebruikt wordt in Trimite) Warnex is op waterbasis, dus die is als vervanger teruggekomen en mag weer wel via de gebruikelijke kanalen gedistribueerd worden. Ik heb overigens -als ik me niet vergis- nog een onaangebroken blik Trimite staan. Mocht je niks kunnen vinden; ook de vervanger van Trimite wordt in voorraad gehouden.

Kan zomaar dat Pioneer juist niet op zijn achterhoofd gevallen is door nu de CDJ-850 uit te brengen. Iedereen die druk aan het sparen was voor een setje 900's vliegt ineens knuffelend naar het beeldscherm omdat ze het bedrag voor 850's al wel kunnen opbrengen, en dus meteen een setje kunnen kopen. Met dit soort hebbespeeltjes zijn dat soort emotionele drijfveren volgens mij nog een belangrijkere factor dan de precieze functies.

Wel jammer dat ik nog een setje 800MKII's heb staan, restwaarde zakt door deze introductie wel behoorlijk.

Het boren van dit soort gaten kan best aardig met de meest goedkope kolomboortjes die te koop zijn. Een beetje vermogen is fijn, maar voor dit soort hobbytoepassingen is een zware kolomboor nergens voor nodig.

Ik gebruik nu een Ferm klomoboormachine van 5 tientjes, maar als ik opnieuw de keuze moest maken zou het deze worden. Heeft als grootste pluspunt het extra vermogen, de huidige 350W is redelijk op het randje. Desondanks valt deze qua prijs nog in het hobbysegment, kost minder dan 100 euro als ik me niet vergis.

Doorgaans zijn die maten universeel. Kleine afwijkingen zijn nog op te vangen door een of meerdere gaten van het wiel een stukje op te boren. Ik heb wel eens chinawielen vervangen voor Guitels, en dat ging zonder problemen. Mocht je daar behoefte aan hebben, dan kan ik wel een Guitel wiel nameten.

24mm is ook precies de goede, Neutrik D-size chassisdelen hebben een diameter van 23,6mm. Die gatzagen zijn niet zo nauwkeurig als getrapte boren, dus een 23mm zaag levert uiteindelijk wel de juiste maat op.

Keuze lijkt me overigens makkelijk gemaakt; een getrapte boor voor minder dan een gatzaag.

De meeste gereedschapboeren hebben die vaak wel, of kunnen die in ieder geval bestellen. Reken op ongeveer een tientje voor de centreerboor, en 10-14 euro voor de gatzaag zelf. Vergeet de snij-olie niet, maakt het boren makkelijker en verlengt de levensduur van de gatzaag.

De afwerking van gaten die gemaakt worden met dat soort gatzagen is alleen niet zo heel strak, en bij montage van chassisdelen vanaf de achterkant ga je dat zien. Ik gebruik daar zelf een getrapte boor voor, die heeft echt snijvlakken in plaats van tanden. Nadeel is dat zo'n boor (van goede kwaliteit, zijn mogelijk ook wel voor minder te vinden) zomaar een euro of 80 kost. Daarmee zijn echter wel superstrakke gaten te maken, zolang je wederom snij-olie gebruikt.

Geschikte trappenboor
Houdt er rekening mee dat je bij dit model minimaal op 12mm moet voorboren.

Even zoeken op Flyht Pro, die heeft cases voor de Revo. Zelfde geldt trouwens ook voor de ledparren; is een case met 8 afzonderlijke vakken voor. Stom genoeg heeft de distributeur van dat merk (B&K in Duitsland) niet de moeite genomen om de site hoog in de zoekmachine te krijgen, waardoor het nogal raadselachtig lijkt waar Flyht Pro vandaan komt.

Flyht Pro cases Mocht je moeite hebben met een verkoopadres vinden, dan is er altijd nog iemand waar je op terug kunt vallen.

Uit nieuwsgierigheid: voor zover ik weet laat je wel eens cases op maat bouwen. Deze apparaten vind je niet de moeite om in custom cases te stoppen? Van een aantal apparaten kan ik me dat prima voorstellen, maar voor dingen als (dure) speakers en beamers lijkt me dat opzich wel de moeite waard.

Fans gewoon aan de zijkant zetten kan natuurlijk ook, oriëntatie is niet zo van belang. Wanneer de fans onderdruk creëren wordt er toch wel lucht aangezogen door de frontplaat. Het enige is dat de luchtstroom dan vanuit een andere richting door het koellichaam gaat, maar ook dat is op te lossen door gebruik te maken van een andere koellichaam. Had mijns inziens prima in een 2HE behuizing gekund.

Maarja, het is natuurlijk wel gewoon stoer om een grote amp in het rack te hebben zitten; zal dan wel een zware jongen zijn.

Onlangs bij een aantal Par64's van American DJ wat leds vervangen. Fluitje van een cent; importeur om een zakje vervangende leds gevraagd, defecte ledjes opgezocht en vervangen. 7 Leds verdeeld over 3 spots waren defect, het oplossen heeft al met al een uurtje gekost.

Zo enorm onder de indruk was ik niet van de output van een SCX600 toen deze naast een Winner hing. Er komt licht uit ja, maar het is verre van een technisch hoogstandje. Sterker nog, de SCX600 wordt op de wat langere afstand genekt door de grotere openingshoek en komt de Winner als winner uit de bus. In de uiterste tilthoek van de spiegel van de SCX600 valt praktisch al het licht ernaast en spiegelbewegingen zijn trager dan die van een Winner (en als ik het me goed herinner zat er ook nogal een verschil in de hoekgroottes die de spiegel kon maken in het nadeel van de SCX).

Feit blijft dat er maar weinig scans van een euro of 500 zijn die roterende gobo's en een aparte shutter hebben. Ik zeg ook niet dat een SCX600 zijn geld niet waard is, maar wanneer een aparte shutter en roterende gobo's geen must zijn zou ik gaan voor een Winner of Superwinner HID. Kosten bijna niks maar werken prima. Wil je toch die opties hebben, dan ben ik eerder geneigd te kijken naar Robe Clubscans.

JB-Systems kennende zou je ook kwalitatief gezien ongewtijfeld een leuke scan hebben met die iRock, maar verwacht er niet teveel van qua restwaarde. Hetzelfde geldt voor de American DJ scan. Wanneer je dan toch geld wilt uitgeven, investeer dan in waardevaste apparatuur. Wat dat aangaat is de SCX600 weer wel een veilige keuze. Andere optie is tweedehans, dan is het leeuwendeel van de totale afschrijving al door de vorige eigenaar opgevangen.

Goed uitgevoerd. Met name de dikke bus voor het statief is een plus, maakt gelijk de verstevigingsdriehoeken die je op fabrieksadapters nog wel eens tegenkomt overbodig.

Geen schroef voor de montage op het statief? Zo te zien niet nodig voor het eruitdraaien van eventuele speling (zelf de bus uit staf gedraaid?), maar het is wel verstandig te voorkomen dat de adapter los kan komen. Is overigens meer gevoelsmatig, want als de passing goed is schuift de statiefbuis er ook niet zomaar uit. (Maar of zulke kleine toleranties handig zijn wanneer je een keer andere wind-ups wil gebruiken...)

Gelukkig schrijft lang niet alles zo hard af dat de restwaarde op 0 euro uitkomt.

Als je een goede tweedehands deal kunt maken waardoor je nauwelijks nog op restwaarde inlevert, kan het zelfs na een paar keer al uit. Enige afweging die dan nog gemaakt moet worden is of het geld en de ruimte beschikbaar zijn, en hoe vervelend je het vindt op en neer te moeten naar de huurder. Zeker voor apparatuur die je vaak nodig hebt is kopen meestal de beste oplossing.

Ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar waar het kistje gebouwd is? Ben het overigens wel eens met de punten van Thomas en Joost, zwart spuitbusje doet wonderen, en bij zaagfouten moet het stukje gewoon de oudijzerbak in. Dit zou je eerder verwachten van een zelfbouwer.

Waarom geen Kopp rubberstekkers? Kosten nog geen 3 euro per stuk, en daarvan weet je zeker dat er dikke kabel inpast en de stekkers lang meegaan.

Niet eens persé nodig; als je 8 fresnellen à 200 euro/stuk laat factureren als "verlichtingsset theatertour" kun je die als investering boeken. Belangrijk is dat er op het factuur zelf ook aan wordt gegeven dat het om een groter geheel gaat. Overigens zou ik niet ieder klein item op die manier boeken, alleen voor situaties waarin het echt interessant is.

Fazer met fan...

-Rookmachine verdampt vloeistof als een soort fluitketel;
-Fazer is een rookmachine met een ingebouwde ventilator om de rook te verdunnen;
-Hazer kan op meerdere manieren werken, onder andere met een compressor (voor zover ik weet een chemisch proces waarbij oliemoleculen gekraakt worden, ook wel oilcracker genoemd)

Daarnaast heeft Martin nog een eigen variatie op het bovenstaande bedacht, namelijk een fazer waar speciale "hazevloeistof" in moet. Gebruik je die vloeistof in een normale rookmachine of oilcracker, dan gaat dat gedonder opleveren. Die hazevloeistof heeft een wat andere samenstelling waardoor de rook dunner is, langer blijft hanger en daarnaast ook een andere verdampingstemperatuur heeft. Alleen te gebruiken voor een handjevol Martin machines: Magnum hazer (ALLEEN die specifieke vloeistof), ZR24/7 hazer (afhankelijk van de instelling zowel die hazevloeistof als normale rookvloeistof), de HZ2500 (ook alleen de speciale vloeistof) en de K1 hazer (geen idee wat daar in mag; handleiding erop naslaan).

Ik gok dat de Technohaze zowel overweg kan met de Martin hazevloeistof als normale rookvloeistof, maar daar kun je het beste de handleiding voor inkijken. In essentie is het een rookmachine.

Is dat wel zo? Niet dat ik je direct erin tegenspreek, maar apparaten met een gasontladingslamp hebben een ballast in de keten zitten voor de stroombegrenzing. In dat geval kan de stroom door een lichter pitje even hoog worden als door het lamptype dat er eigenlijk in hoort te zitten. Iemand die dat kan bevestigen/verwerpen?

Wat ik zelf voor low-budget toepassingen nog wel eens doe, is goedkope prefabkabels doormidden knippen (ADJ kabels zijn prima; kosten werkelijk geen fluit en zijn volledig van metaal) en die aan chassisdelen solderen. Dan heb je zowel het voordeel van minder werk (en tijd is geld...), en zit er ook nog een prijsvoordeel in het materiaal. Alles bij elkaar opgeteld is dat nog enigszins de moeite qua besparing. Als je toch al zelf ook de pluggen soldeert (en fatsoenlijke kabel gebruikt) zou je eigenlijk wel gek zijn om niet gelijk Neutrik eraan te bakken.

En daarbij komt ook dat de statieven dan 100% loodrecht moeten staan. Waterpas stellen zonder outriggers is bijna niet te doen, en zou alleen overbodig zijn als de ondergrond hard (kale betonvloer) is, en de vloer daarnaast ook nog 100% vlak en waterpas is. Succes ermee.

@Victor; die theorie gaat alleen op als de outriggers in de lengterichting van de truss (dus de poot recht onder en in het verlengde van de truss) staan. Wanneer de outrigger onder de brug een slag naar binnen gedraaid is (dus naar de achterkant van de brug, tegengesteld aan de valrichting) kan door schuin liften de brug wel omgetrokken worden. In welke mate dat in de praktijk daadwerkelijk op gaat is van allerlei factoren afhankelijk, maar onmogelijk is het niet in ieder geval.

Tragisch ongeluk. Aan speculeren ga ik mijn vingers niet branden, uitkomst van het onderzoek afwachten lijkt me de beste optie.