Gebruikersgegevens.

Een steel of een sling met een harpsluiting.

Maar ik zou zeker voor een paar G-klemmen gaan.

Ik heb hier nog een monitor van JBL staan met dezelfde schade.
Kwam doordat deze in de regen gebruikt was

Inderdaad. Voorbeeld:

Technich gezien heeft mijn aanhanger 2stuks 1300kg assen en ophanging.
De aanhanger kon tot een max TTM van 2000kg te naam gesteld worden. Hij is echter maar voor 1500kg op papier gezet.

Dat betekend dus dat die kar:
* theoretich een 2500kg aan moet kunnen,
* deze maar van een TTM van 1500kg is voorzien
* maar mijn auto's max 1400kg (Volvo V40 T4)en 1200kg (Fiat Doblo) mogen trekken.

Dus in feite bepaalt het trekkend voertuig wat ik mag/kan laaien.

Blijft echter een grijs gebied want ik heb zo niet 1-2-3 een weegbrug voor de deur

Van zodra ik mijn rijbewijs had reed ik al met aanhangers en trailers.
Op den duur toch maar eens E achter B gehaald. Ik mag van mezelf best zeggen dat ik behoorlijk met combinaties overweg kon maar bij zo'n cursus worden toch nog tal van dingen uitgelegd waar je doorgaans niet bij stil staat. Zowel over beladen, als rijden en de technische kant van het verhaal.

Doordat ik nu met een heel ander opzicht in mijn gedachten naar combinaties kijk zie ik toch heel vaak sitiaties op de weg die echt niet kunnen...

Er mee kunnen rijden is één, maar met het geheel overweg kunnen is iets anders!

(Het mooiste vindt ik nog altijd van die mensen die denken te weten hoe het BE verhaal in elkaar steekt maar er geen bal van snappen )

Onder het motto "even een oud topic aan de gang slingeren" kwam ik deze bewering tegen: Nu ben ik er toch stellig van overtuigd (sterker nog, ik heb het hier in diverse boeken staan) dat audio- en stroomkabels zo lang mogelijk parallel aan elkaar gelegd dienen te worden om de oppervlakte van de aardlus zo klein mogelijk te houden.

Als je de audio kabels aan de ene kant van het podium legt en de stroom aan de overkand dan heeft de aardlus een oppervlakte zo groot als het podium! Dat wordt als het ware "je antenne voor storingen". Lopen de twee kabels tegen elkaar aan dan is er nouwelijks oppervlakte.

Hoe denken jullie hier over? Of moet Michael Ebner zijn Handboek PA-techniek herschrijven?

Je bent me net voor, maar ik zou inderdaad kiezen voor een hufter-proof installatie welke makkelijk in het gebruik is. Bijvoorbeeld door het maken van duidelijke, voorbekabelde rack's of aansluitpunten en zo veel mogelijk labelen.

Instrueer bepaalde personen en zorg dat zo min mogelijk mensen bij de apparatuur kunnen.

Is hier op het forum iemand die de software kan overzetten voor mij?

Mijn tafel is hard toe aan een reboot :-s

Mailen mag ook....

Ik heb de vorige 4 pagina's niet gelezen dus sorry als ik dingen dubbel ga vertellen.

Allereerst twee duidelijke verschillen:

Ontruimings installatie: Installatie voorzien van automatische melders, handmelders en als optie een doormelding (al dan niet via een inbraakcentrale) naar een Particuliere Alarm Centrale (de PAC)
Bij een melding neemt de PAC eerst contact op met de gebruiker van het pand.
Functie: bij brand of melding via handmelders de aanwezige in het pand waarschuwen actie te ondernemen, hetzij de haard te blussen of het pand te ontruimen.

Branddetectie installatie:
Ontruimings installatie: Installatie voorzien van automatische melders, handmelders en een doormelding via een directe, vaste lijn naar de lokale brandweer.
Funttie: bij brand of melding via handmelders de aanwezige in het pand waarschuwen actie te ondernemen, hetzij de haard te blussen of het pand te ontruimen. Brandweer wordt in dit geval altijd gewaarschuwd (tenzij in vertragingstijd de melding ongedaan te maken: LET OP DIT IS MEESTAL SLECHTS 1 MINUUT!!)

De eisen van de brandweer en de mate van beveiliging staan vermeld in het Programma Van Eisen (PVE) welke de gebruiker van het pand ooit eens gekregen heeft van de brandweer voor het verkrijgen van de gebruikers vergunning. Hierin staat omschreven om wat voor installatie het gaat en wat voor een type doormelding van toepassing is.

Een ontruimingsinstallatie (met of zonder doormelding) is voor de gebruiker toegankelijk. Zij kunnen zelf signaalgevers en melders activeren/deactiveren of zone's overbruggen.
Er moet dan ook minimaal iemand zijn die op de hoogte is van de gebruikersfuncties.

Een Branddetectieinstallatie is daarentegen vrijwel altijd gecertificeerd door de installateur en beperkt te bedienen door de gebruiker. Vaak kunnen hier wel overbruggingen in gemaakt worden maar dat is meestal alleen te doen door de installateur.

Ga vooral geen melders openschroeven of losdraaien. Beide installaties zijn bewaakte systemen en melden ALTIJD een sabotage in de lussen!!

Kortom: voor je gaat rotzooien met installaties moet je goed op de hoogte zijn met wat voor type installatie je te maken hebt en of je wel het recht hebt er handelingen mee uit te voeren!
Vaak zitten in niet alle ruimtes automatische melders dus neem dat eerst een door.
Is dit wel het geval laat dat de gebruiker nagaan of het mogelijk is om te overbruggen/uitschakelen. Doe dit soort dingen van te voren, niet 5 minuten voor aanvang want mocht je een installateur moeten raadplegen zul je na 5uur niet snel iemand aantrefen.

Ik werk zelf bedrijfsmatig met dergelijke systemen dus ik wil nog wel eens een en ander overbruggen maar ik weet waar ik mee bezig ben...

Mocht je nou zo ver zijn dat een systeem op non-actief gaat, laat dan op zijn minst de handmelders actief!
Staat tijdens een evenement (een deel van) een systeem uit neem dan alsjeblieft het volgende mee:

Zorg dat op zijn minst de organisatie op de hoogte is van het feit dat het systeem niet werkt en welke actie ondernomen dient te worden in geval van nood. Niet alleen de congierge maar het liefst iedereen die zich met de organisatie bezig houdt zou hier mee om moeten kunnen gaan.

Let wel op dat je dan de voeding van de antennebooster pakt! hierin is het vermogen van de extra ontvangers berekend, niet dat je alles met een adapter van een ontvanger aansluit

Maar Zendijzer kennende rekenen die daar weer een absurd hoge prijs voor terwijl die stekkertjes bij de bekende Duitse postorder geen f*ck kosten, tweelingsnoer al net zo min en een beetje gaaf solderen kunnen we allemaal wel hier....

Daarbij kun je het nog presies maken zoals je wilt.

Wat je meet is een onbelaste uitgangsspanning, als gevolg van het vermogen dat de ontvanger trekt blijft er een juiste voedingsspanning over.

Als je alleen maar de draad hebt ingekort (zonder verder handelingen in de adapter) kun je onmogelijk een andere voedingsspanning krijgen.

De meeste van dit soort elektronica werkt al tussen de 10 en 20 VDC en zijn voorzien van een spaningsregulator.
Wat echter WEL zeer voornaam is, is de polariteit van je aansluiting. Dus + op de + en - op de - zegmaar. Als e deze omdraait is het meestal wel einde verhaal (van de voeding in op de print zelf)
Ik neem aan dat je nog niet geprobeert hebt of het geheel werkt?

In één van mijn kasten zit dan ook een nieuwe 15"
Stopte er spontaan mee naar een paar weken. Alles netjes overgezet door Wils, garantie uiteraard.

HK Audio gebruikt ook Emenence speakers.

Anders mail eens met Wils, importeur van HK in nederland.

Wils Muziekimport BV

Ik heb mijn toppen (Lr115 classic) hier rechtstreeks gekocht.
Zitten namelijk hier op het industrieterrein

Of zoals eerder al aangehaald, kunnen het wel eens behoorlijk grote aardlussen zijn.
In zo'n geval loopt er continu een verschilstroom door je beschermingsleiding (want zo hoort geel\groen genoemd te worden in de installatietechniek).

Op het moment dat jij contact maakt met die beschermingsleiding (en dat zou voor het goed zijn iedere metale behuizing moeten zijn en dus ook een microfoon die met afgeschermde kabel aan je, idd, geaarde mixer hangt) maak jij weer ter plekke een nieuwe aardverbinding.

Stroom kiest nou eenmaal de weg van de minste weerstand. Als jij op dat monent net iets minder weerstand hebt, bijvoorbeeld door de juiste schoenen en een bezweet lichaam, dan loopt die verschilstroom weg door je lichaam naar aarde.

Tsja, ik zit vol goeie ideen

En bovendien vindt ik het nog leuk ook om zulke zaken te fabriceren.
Ben van beroep elektricien dus maak ik alles wat maar met kabel, draad, verdelers etc te maken heb zelf.

Met de juiste verbindingen en kabeldiktes.

En zoals mijn quote al zegt.....

PS: je kunt ook een distro voorzien van powercon, want al is heel je set er mee uitgevoerd dan blijf je altijd een enorm zwak punt houden, je voeding vanuit je distro dmv schuko

1 Koop bij de plaatselijke hobby/elektro-boek of conrad een mooi (bijv. kunstof) behuizinkje,

2 Koop bij Dré twee (of meer) powercon "out",

3 Bouw deze netjes in de behuizing,

4 Zet er een aansluitsnoer aan of een powercon "in" in,

5 Klaar is Kees, een heel mooi stage-blokkie.

Dat doe je toch niet "zomaar effe" een array-tje er bij hangen? Lijkt mij dat je daar dan ook op voorbereid moet zijn mbt bekabeling, hijspunten en dergelijke.

remco d schreef:

- is het goed voor een versterker om er slechts 1 luidspreker aan te hangen? (of hebben die goedkope autoversterkers een bridge uitgang?)