Gebruikersgegevens.

Dat geloof ik ook direct. Ik probeerde dan het ook voorzichtig te brengen.

Ik vind oudere voedingen als een lijntrafo toegepast bij een CRT moeilijk te vergelijken met de moderne voedingen met nieuwe technologieën die op vele malen hogere frq's werken, vol zitten met low-ESR elco's met in dat opzicht kritische eigenschappen en een soms af fabriek nogal kort gespecificeerde levensduur.

Ook lijken ook klasse-2 geisoleerde schakelende voedingen soms toch lekstromen naar het lichtnet te veroorzaken. Die dan weliswaar niet onveilig zijn, maar wel voor problemen met asy audio zorgen. Ik denk aan laptops.

Aan de andere kant zijn gewone transformatoren ook niet oneindig betrouwbaar, groot, zwaar, duur etc.
Ik neem ook aan dat de fabrikanten weten wat ze doen. Maar ben niet zo hip en graag wat voorzichtig. Ben benieuwd of dat soort voedingen werkelijk binnen een paar jaar min of meer standaard zal zijn. Het gaat om de gehele afweging van kosten / kwaliteit / levensduur / eigenschappen etc., niet om 1 ding.

Dit alles geheel offtopic, mijn excuses.

Schakelende voedingen met een "universele ingang" zijn inderdaad erg gebruiksvriendelijk.
Je ziet het steeds meer, ik houd zelf -mogelijk onterecht- echter wel nog wat negatieve gevoelens qua betrouwbaarheid en geschiktheid van schakelende voedingen voor wat kritischere audio toepassingen.

Ik kan mij echter ook zomaar voorstellen dat de fabrikanten het (om een of andere reden) wel een voordelig idee vinden om de markten op deze manier min of meer strikt gescheiden te kunnen houden, en dat dus doen.

Een "echte" omvormer van 230V / 50 Hz -> 115V / 60 Hz is prima te maken en zou volgens mij niet duurder hoeven te zijn als een gewone eindtrap van hetzelfde vermogen. Om veel vermogen gaat het hier volgens mij niet.

Ik ken ze echter niet, een andere suggestie zou een op 60 Hz ingestelde frekwentieregelaar + trafo kunnen zijn.

Verhuistrafo's van 230 -> 115 zijn overal te koop, maar daar komt datn wel gewoon 50 Hz uit. Dat kan soms een verschil maken in belastbaarheid van een voeding of draaisnelheid bij draaitafels.

De strobo's die ik open heb gehad stuurden hun optocoupler niet overdreven royaal aan, is ook nergens voor nodig. Een verdubbeling van de spanning lijk me hoogstens gevaarlijk voor de dissipatie van het serieweerstandje. Vaak is er zelfs een diode antiparralel aan de optocoupler als bescherming tegen ompolen.

Uit een mixer zou ik aan de andere kant niet meer als 15 V piek verwachten. (nut, voeding gewone opamps etc.)

Er aan meten (piekspanning uit uitgang, evt stroom etc) is met een scoop prima te doen, maar niet met een multimeter.
Voor een correcte interpretatie van de relevantie van de gemeten waarden moet je echter eigenlijk weten hoe beide apparaten in elkaar zitten, ze zijn er nu eenmaal niet voor gemaakt en voor het beoordelen van een dergelijke meting relevante spec's als uitgangsimp of ingangsstroom en beveiligingen ontbreken.

Mijn vraag betrof niet uw opleiding; Ik vroeg mij nav uw vorige post af wat u zou willen meten ?

Ik vond het een beetje loze opmerking, nofi.

Meer ontopic; Als men hier toch mee wil experimenteren pas dan een stereo jack toe aan de phono-kant, laat een kanaal onaangesloten en neem in serie met de verbinding naar de strobo een diode (1n4148 oid) en in beide draden een weerstandje van 100 ohm op.
Verkleint mogelijke risico's.

Wat zou men willen meten dan ? Of er audio uit een phono-uitgang komt ? ..
Of wat de imp van de strobo is twee kanten op oid ?

Het is wel grappig, de vele uiteenlopende toepassingen van 1/4" jack connectoren nodigen steeds opnieuw uit tot "creatieve" verbindingen.
Een prima reden om ze (voor andere toepassingen als koptelefoons of gitaren) te mijden.

Ws triggert de stroboscoop al op veel minder als 10 V, of komt er zonder belasting vrij veel spanning uit de hp output (ivm koptelefoons met een wat hogere imp wordt het eindtrapje vaak uit de +/- 15 gevoed).

Echt kwaad kan het waarschijnlijk niet, stroboscopen zijn in het algemeen beveiligd tegen ompolen van de stuurspanning zoals nu gebeurd, en de stroom is klein. Afhankelijk van de bekabeling zul je mogelijk wel continue een kanaal van de phono output kortsluiten.

Bij sommige stroboscopen hangt de PE aan de afscherming van het stuursignaal, echt "prettig" qua storingsvrij houden van een audiosetup lijkt het me dan niet.

Er zitten dan ook wel een paar jaar tussen de Winner en de 812..

Ontopic: Bij de RC-2's die ik hier heb zijn de heads "dom", bevatten alleen een lamp, een clixon tegen oververhitting, een stappenmotor en een fan.

De stappenmotor is unipolair en direct op de vijf pinnen van de DIN-kabel aangesloten, vier op een wikkeling en een met de +12V (oid) op de twee middenaftakkingen zodat de motor met een paar simpele (1/2 ULN2308) open collector uitgangen gestuurt kan worden.

Tussen de +12V en de PE van de lampvoeding zit de fan geknoopt. De fan draait dus alleen als beide kabels aangesloten zijn (!).

De V+ zou met een multimeter vrij gemakkelijk te vinden moeten zijn, de volgorde van de wikkelingen van de stappenmotor lijkt me wat lastiger. 24 mogelijkheden..

[edit]
Ik wil natuurlijk niet flauw zijn en best even een keer kijken en/of meten, maar dat komt er de komende week niet van.
Allicht heeft Martin standaard DIN kabeltjes ingekocht en komen de kleuren overeen met een MIDI-kabeltje ? Ik heb verder geen ervaring met DIN-verbindingen / kleurcodes.

Heb hier vier van die dimmertjes (MK1 en MK2), was van te voren ook wat bezorgd over het geluid dat er uit komt maar nu ze op hun plaats hangen (3.5 m boven de vloer) moet het echt stil zijn (dat is het hier nooit, denk aan barkoeling etc) en moet je het weten wil je het horen. Misschien anders gewoon eens proberen ?

Ik geloof direct dat een verglijkbare dimmer van IES stil(-ler) is en nog andere nuttige extra's heeft (dimcurves etc) maar daar is de prijs dan ook naar..

[technisch] Aan het brommen is verder niets te doen. Er zitten overigens wat slimme ideëen achter speciale ontstoorspoelen voor fase-aansnijding, maar in de showtec zitten volgens mij gewoon standaard smoorspoelen.

Dit is ook de manier waarop dit w-metertje meet. Men past een simpele spanningsdeler toe om driefase metingen mogelijk te maken (in ster in dit geval zodat er geen N nodig is, maar dat maakt voor het principe weinig uit).

Overigens meten dat soort W- maar ook gewone kWh meters in het algemeen echte kWh, geen VA of kVAh.

Voor dimensionering van veiligheden, bedrading etc. is het op zich logischer de stroom te weten, maar hoe belangrijk het verschil is is lastig in te schatten. Er kan bij een motor echter behoorlijk wat blindstroom lopen.

HiFi was vroeger een DIN norm, maar de eisen waren zelfs naar toenmalige maatstaven (begin transistortijdperk) nogal laag.
Zo laag dat het maandblad Elektuur de lat voor zijn eigen bouwontwerpen gelijk een stuk hoger legde. Maar dit verder offtopic..

Dat kan gewoon, het is ook de oplossing die ik voorstelde. De techtalk gaat echter uit van XLR.
Ik hoop dat dit inderdaad het probleem is, en niet de imp of gevoeligheid oid.

Het lijkt me niet ondenkbaar dat de mixer asy is en het ring-contact niet aangesloten heeft.

Het is eigenlijk het geval wat ook in de techtalk staat:Maar dan met een mono-jack aan de amp kant. Daar dus return en gnd aan elkaar op sleeve, load op tip.

En dat is tegenwoordig ook niet zo doorzichtig meer als gehoopt, heb hier o.a. deze mixertjes staan die een normale 3-pin Euro als netentree hebben, maar die geen aarding toepassen.
De Dateq Apollo doet dat weer wel.

Wat ik storend vind is dat de daartoe geeigende symbolen om aan te geven of een apparaat klasse-1 of 2 is op deze apparatuur lijken te ontbreken.
In een toch al niet geheel probleemvrije audioverbindingswereld maakt dat het er weer niet simpeler op.

Idealiter is audioapparatuur wmbt klasse-2 qua isolatie (of in ieder geval die van de trafo), maar wel voorzien van een geaarde netentree. Zo kan men door een twee- of driepolig snoer te kiezen (tweepolig bijleveren) zelf bepalen wat onder de omstandigheden het beste is. Next best lijkt me een geaarde kast icm en ground-lift switch tussen PE en audio gnd.

Zonder verder te willen oordelen; het gaat hier in het ergste geval over een overbelasting met ongeveer een factor 1.1 dat is 17.4 A ipv 16.

Normale 16A beveiligingen spreken daarbij niet aan.

Is het een eis dat er altijd zoveel elektra beschikbaar is als dat er maximaal verbuikt zou kunnen worden ? het is natuurlijk prettig om altijd reserve te hebben, maar dan kan er volgens mij wel meer niet..

Strikt persoonlijk koop ik altijd losse Neutriks en stevige sym. kabel in en soldeer zelf. Maar ik vervang dan ook stiekum nog best wat kabeltjes in een jaar, een lange levensduur is dan belangrijk ivm de kosten en zo veel mogelijk standarisatie handig zodat je eventueel alleen even snel een metalen huis kunt vervangen e.d.

Heb hier ook een aantal DAP xlr connectoren in gebruik (kleine 50, aan de multikabel en combikabels van dat merk) en eigenlijk houden die zich ook goed, hoewel ze het hier misschien niet zo zwaar hebben. De in de reviews genoemde negatieve ervaringen kan ik in ieder geval niet onderschrijven.
Er lijkt wel nogal wat verschil tussen de `Neutrik imitaties' onderling te zitten.

Gezien het grote prijsverschil bij de korte complete kabels: Koop er drie van DAP zodat je niet gelijk zonder zit als er eentje faalt, en zie eens hoe je dat in jouw situatie bevalt ?

Daar heb je gelijk in.

Het ging in mijn geval om Mackie SWA1501 actieve subwoofers.

True, op maat maken van een kast, ik heb hier voor het licht een niet zo standaard 63A 5p CEE -> 9 gewone groepen van 16A kast, is overigens niet zo duur gebleken als dat het misschien lijkt.
Die bedrijven kopen hun materiaal in het groot veel goedkoper in, hebben al het gereedschap & kennis klaar staan etc.

En voor vele toepassingen zullen de complete kasten uit de handel prima voldoen.

Overigens even terugkomend op inschakelstromen;
Heb met automaten best wat problemen gehad bij het inschakelen van onze geluidsinstallatie (en ook grotere hoeveelheden computers). Ook "C"-autmaten brachten niet altijd de gehoopte oplossing. Naar aanleiding van dit (pdf) artikel op internet zijn we toen "teruggevallen" op gewone smeltpatronen voor een aantal groepen. En dat bevalt prima, probleem is weg.

Moet je er wel zeker van zijn dat -ie er zit en bruikbaar is.

Gebruik deze kabels ook veel bij actieve luidsprekers, werkt prima.

De connectoren (male - female) van de voorgemonteerde kabel zitten voor audio verkeerdom, maar daar is simpel genoeg wat aan te doen. [edit] Sorry, ik zie dat de gelinkte "audiokabels" de connectoren goed hebben zitten - die waren er volgens mij nog niet toen ik deze kabels aanschafte.

@ Sennheiser: Op de normale manier sym aansluiten, X (1) sleeve, Load (2) rood, Return (3) blauw ?