Gebruikersgegevens.

Essentie van mijn post was eigenlijk dat de meters er niet voor niets op zitten, als ik voor mij vreemde spullen krijg dan zoek ik eerst uit of 0 dB bij alle apparaten ook 0 dB is en pas dan ga ik aan de gang met afregelen van limiters en dergelijke. Dat Dré er vervolgens genoegen in schept om mij af te zeiken alsof ik gek ben zorgt ervoor dat de discussie volledig af gaat dwalen van het onderwerp.

Standaard is 0 dB, dat is het uitgangspunt.
Als gebruiker van apparatuur wordt je geacht je spullen te kennen dus wanneer de uitgang +6 dB is dan dien je daar rekening mee te houden.
Mocht je het een keer niet weten dan is er ook vrij gemakkelijk achter te komen door gewoon op 0 dB uit te sturen en vervolgens te kijken wat de VU meters op de processor en eindtrappen aangeven.
Overigens is het niet zo dat je met de limiters die in budget apparatuur zit je set hufterproof kunt krijgen, daar heb je toch echt een RMS limiter voor nodig. Een compressor limiter zorgt er slechts voor dat het maximale signaal in elkaar gedrukt wordt waardoor het RMS vermogen naar de speaker toeneemt en je op die manier alsnog rook uit je speakers ziet komen.

Er staat dus duidelijk in de handleiding dat het niveau +6 dB is, maar die conclusie kun je ook wel zonder mijn hulp trekken lijkt me zo.

Als ik kijk naar eigen ervaring, lees en hoor van anderen hoe vaak, met name de mengpanelen, Behringer problemen geeft kan ik er nou niet bepaald van onder de indruk raken. Het feit dat het in een studio staat zegt mij helemaal niets over de kwaliteit.
Professionele apparatuur is in mijn optiek apparatuur dat betrouwbaar doet wat je ervan kunt verwachten, waarvan de ruis zodanig zacht is dat het je in normale omstandigheden niet stoort en waarbij 0 dB op de VU meters ook 0 dB op de uitgang is.
Ik zeg ook niet dat je Behringer niet moet gebruiken, zelf heb ik ook jaren diverse apparaten in bezit gehad, maar verwacht van een Behringer processor niet dat hij kan tippen aan een XTA of Apex processor en dat is wat velen hier toch wel een beetje doen.

Ik heb het hier over professionele apparatuur, prutswerk van Behringer en consorten ken ik verder niet.

Dat is inderdaad zo, het 'digitale 0 dB punt' om het zo maar even te betitelen zit op - 18 dB maar vanaf daar gaan zijn de VU meters bij de meeste apparatuur met gele leds uitgerust en dus duidelijk herkenbaar.

Dan heb ik nieuws voor je, die gevoeligheid is standaard bij line in en outputs.

Heb je soms extreme EQ instellingen?
Het zou zo moeten zijn dat 0 dB uitsturing van je mengpaneel ook als 0 dB binnen moet komen op je processor.
En de gain van je processor is 0 dus je versterkers zouden op dat moment ook precies op 0 dB uit moeten sturen.

Zelf heb ik 12 mm gebruikt voor boven en onderpanelen.
Maar ook al is het 18mm, dan kun je nog steeds zorgen dat de wave-guide tot de rand loopt door hem in te frezen.

Wie zegt dat de houtdikte voor een line array kast 18 mm is dan?

Kies de afstemfrequentie ongeveer 10 tot 20 % hoger dan de fs van de speaker, zorg dat de kast qua volume past bij de speaker en zorg dat de luchtsnelheid in de poorten niet boven de 35 m/s uitkomt door het poortoppervlak groot genoeg te maken. Vervolgens stel je je HP filter een paar Hz onder de afstemfrequentie in en je zult zien dat je dan een prima subje hebt. Dit alles is eenvoudig te simuleren in Winisd en vraagt niet veel kennis.

Een hoorn heeft eigenschappen die vooral tot uiting komen wanneer je meerdere kasten stackt en is bedoeld als long-throw kast. Dit wil niet zeggen dat hij onbruikbaar is op kleinere locaties maar een eenvoudige basreflex zal dan gewoon betere resultaten geven. Daarbij maak je het jezelf een stuk makkelijker door een basreflex te bouwen, een hoorn is lastig te maken door de vele hoeken die erin zitten. Ander nadeel van een hoorn is, wanneer je bijvoorbeeld tot 40 Hz weer wilt geven, dat je door de grote hoornlengte een hele grote en zware kast krijgt.

Zoals ik al schreef hoef je het echt niet uit kostenbesparing zelf te bouwen, je komt echt bedrogen uit.
Dit komt onder andere door de grote hoeveelheid componenten die je nodig hebt, je hebt minstens 4 kasten per kant nodig met bijbehorende rigging hardware (ball-lock pins zijn erg kostbaar) stevige fly/stack bumpers en alle rigging hardware moet wel even nauwkeurig berekend worden, je hangt het tenslotte boven mensen.
Morgen sta ik in Goirle met de hele set, volgens mij niet zo ver van jou vandaan Ludo.
De kans om het systeem te komen beluisteren.

Een 35 liter kast voor een 12" speaker is wat aan de kleine kant zoals je zelf al schrijft.
En door de te hoge afstemming krijg je onder de afstemfrequentie veel te grote uitslagen doordat de kast de conus niet belast.
In dit kastje is deze speaker dan ook snel om zeep geholpen.
Probeer het nog eens met een HPF op 100 Hz en kijk dan of hij nog steeds bijgeluiden maakt, als de spreekspoel niet aanloopt denk ik dat de speaker gewoon heel is.

Het is 1/2 golflengte.
Een line-array bouwen is niet zo simpel, ik kan het weten want ik heb er één gebouwd.
Het is niet alleen de bouw van een goed klinkend kastje maar ook de rigging die het lastig maakt, ik zelf ben er 7 jaar geleden over gaan denken, veel gelezen, en dit jaar heb ik het uiteindelijk gebouwd. Ik heb het als prestige project gezien en zeker niet uit kostenbesparing gedaan.
Resultaat is gelukkig wel een heel gelikt systeem dat qua klank met de beste kan wedijveren en eigenlijk veel meer kan dan ik ooit had durven dromen. Daarmee liep ik gelijk tegen het probleem op dat mijn subs het niet meer bij konden houden, dus ook maar nieuwe subs ontworpen en gebouwd, toen kwam ik versterkers tekort dus opnieuw in de buidel voor meer versterkers. Al mijn NL8 kabels bleken 7 aderig te zijn dus die moesten ook vervangen worden door 8 aderige kabels. En tsja, zo'n deftige set wil je ook met een deftige processor aansturen dus ook gelijk maar een Apex Intelli-X48 aangeschaft. Overigens kan ik die iedereen aanraden, nooit geweten dat een processor zoveel uit kan maken in helderheid en klank. Uiteindelijk meer dan de prijs van een mooie middenklasse auto verder staat er nu dus een veel grotere PA dan de bedoeling was.
Resumerend komt het erop neer dat, wanneer je denkt 'even' een line-array te bouwen, je bedrogen uitkomt met ook nog het risico dat het niet klinkt. Ik heb bij zowel de line-array als bij de subs alleen maar de beste materialen gebruikt en eigenlijk nergens op bezuinigd en dat is (gelukkig) te horen en naar mijn mening ook te zien.
Hier nog wat plaatjes: line-array complete stack subs subs achterzijde

QSC USA450?

Mijn oprechte deelneming, ik was hier totaal niet van op de hoogte.

Toen was een weerstand herkenbaar als een weerstand en een transistor als een transistor en kon je nog gewoon met je Weller soldeerstation de onderdelen solderen. Als ik nu in een versterker kijk zie ik heel erg veel onderdelen waarvan de meeste ook nog eens SMD's zijn en bijna altijd zonder opdruk, daarbij zit alles ook zoooo krap op elkaar gebouwd dat het al een monnikenwerk is om ergens bij te kunnen. De vermogens zijn natuurlijk ook wel ietsie pietsie toegenomen.

Wat ik bedoel is een schakeling die signaleert of er muziek of wat voor geluid dan ook versterkt wordt, zolang dat het geval is blijft alles keurig aan staan. Pas op het moment dat er een uur, of wat voor tevoren instelbare tijd dan ook, geen signaal meer aangeboden wordt om versterkt te worden schakelt alles automatisch uit. Je kunt de apparatuur gewoon met een schakelaar inschakelen en eventueel ook uitschakelen maar op het moment dat er dus geen gebruik van gemaakt wordt schakelt het vanzelf uit. Op die manier kun je geen sleutels vergeten/kwijtraken/per ongeluk omdraaien, hoeft er niet iemand gezocht te worden met een sleutel om het in te schakelen en werkt alles gewoon wanneer het moet werken.

Als ik het goed begrijp wil je een zelfde slot gebruiken voor het geluid als waar alle andere sloten ook mee uitgerust zijn?
Het lijkt me overigens niet echt handig om het zo te doen, is iemand iets vergeten, hup alle geluid moet uit omdat meneer zijn sleutel even nodig heeft.
Misschien een beter plan om er een schakeling voor te bouwen die alles, eventueel met vertragingen, uitschakelt wanneer er bijvoorbeeld een uur lang geen signaal op de versterker binnen is gekomen. Zo kun je geen sleutels kwijtraken en het ook echt nooit vergeten, zelfde schakeling wordt vaak gebruikt bij subwoofers voor Hifi gebruik.