Gebruikersgegevens.

Even terug komen op de 32A CEE aansluitingen: in de meeste gevallen zijn deze slechts beveiligd met 25A zekeringen of in nieuwere situaties meteen 32A automaat.

Tenzij iemand met passchroefsluitels, grondmoeren en zekeringen in de weer is gegaan mogen deze NIET door 35A zekeringen afgezekerd worden!!

Ik zeg niet dat dit nooit is want als je een KIII coupe hebt is daar zo 35A van te maken maar omdat het CEE materiaal voor 32A is gecertifiseerd mag het gewoon niet.
Al 3x een 32A moeten aanpassen naar 63A omdat die copressoren 35A afgezekerd moesten worden.

Probeer daarom nooit aansluitingen 100% te belasten en houd genoeg overhead. Relight bijvoorbeeld houd ookaltijd tientallen procenten over op hun aansluitschema's!

Die zwarte, ouderwetse krachtroomstekkers zijn 4polig!

Drie fasen en aarde. Kwamen vroegen vaak voor op boerderijen en dergelijke.

Ik meen dat, aangezien men toen niet met aardleks werkte, je bij zulke stekkers een gewone 220 stekker tussen de middelste fase en aarde steken waardoor dit gewoon werkte.

Komen tegenwoordig nog zleden voor, ik heb ze iig nog niet tegen gekomen.

Wat CEE materieel betreft geven inderdaad de kleuren het spanningsgebied van een stekker aan. Groene kom je vaak in vliegtuigtechnieken tegen.

Gele, 4 polige CEE stekkers worden ook gebruikt in de rigging techniek om chain-hoist (ketting-takels) een te sturen via speciaal daarvoor bedoelde schakelpanelen.

Met redelijk passen, meten en stapelen past er heel wat in m'n Anssems BSX2000. 2 assige huifwagen. 1100KG laadvermogen en de binnkanten geheel beplaat.

Dit wordt zonder ook maar enig probleem getrokken door mijn Volvo V40 T4 Dynamic line met 235pk

Dat is gewoon zo, ben ik het helemaal met je eens. Maar dan kom ik weer met mn auto's: een automonteur doet ook 80& van een uur niet anders dan bouten en moeren vastdraaien en plek maken om ergens bij te moeten en de overige zeg 20% komt neer op kennnis en vakmanschap.

Maar vaak doet men over een auto alsof het de heiligheid zelve is en betalen grof geld om bijv een ruitewisserblaadje te laten vervangen of een olie filtertje waar ze zo ff 7 euri voor rekenen voor een pleurisding van 1,50.... "Stel dat ik het verkeerd doe! Het is wel de auto dat moet goed gebeuren..." Terwijl in huis alles met tweelingsnoer en kroonstenen aan elkaar hangt waar gewoon de hond, de kat en de kids tussendoor kruipen. Die gevaren ziet men meestal niet.
Maar ik denk dat je hier uen over kan discussieren (doe overdag niets anders ) en ieder heeft er wel een mening over.

Nee, dit klopt inderdaad. Kantoorpanden en industrieele installaties kom je nouwelijks ALS tegen omdat die de bedrijfszekerheid enorm omlaag trekken! Er hoeft maar 30mA weg te lekken, *pats* aardlek uit, gevolg: productieprocessen vallen stil, datagegeven gaan verloren, telefoon en data verbingdingen vallen uit etc ect. met alle gevolgen van dien.

Een aardlekschakelaar is een aanvullende beveiliging tegen aanraking. In "tot woning bestemde gebouwen en verblijven" is een aarldek schakelaar wel verplicht omdat de kans dat hier iemand door lomp gedoe en onwetendheid een optataer krijgt veel hoger licht als in de utiliteit. Iemand die op een werkplek rondloopt sleutelt daar niet aan een installatie. Of het is een eigen TD of installateur.
Wel moeten keukentjes en bad/doucheruimten achtere een aardlek geplaats worden.

In fabrieken en dergelijke hangen in de regel grote verdelers met 230 en 400 volt velden waar echt geen ALS in voor komen!

bij selektiviteit van zekeringen dien je voor een hoofdzekering twee handelsmaten hoger te zitten.

Een 3x16A kast dus voorbeveiligen met min 3x25A.
Even afgezien van lengtes kabel, kortsluitstromen etc etc.

In ieder geval altijd rekening houden met selektiviteit! Zowel voor aardlekschakelaars als beveiligingen.

Paar puntjes van aandacht:

Automaten beveiligen in principe alleen de fase, een smeltpatroon doet dat immers ook. Echter worden smeltpatronen altijd in combinatie met een 2polige groepenschakelaar verwerkt.
Door het toepassen van installatieautomaten 1polig+nul hoeft dit niet. De aangesloten groep moet ten aller tijden geheel van het net gescheiden kunnen worden. Alleen de fase beveiligen en afschakelen is dus NIET voldoende!

Ook een puntje van Victor: Jij zegt een grootverbruiker mag je toch ook gelijk op een CEE aansluiting aansluiten? Groot verschil hierin is dat het dan gaat om een EINDVERBRUIKER, geschikt voor een 3fase aansluiting welke 1geheel vormt en de belastingen op elkaar afgestemd. Ga je een drie fasen aansluiting opsplitsen in afzonderlijke, vrij te gebruiken 1fase aansluitingen ben je verplicht om deze door middel van een onderverdeling te splitsen en met alle daarbij behorende beveiligingen.

Een huisaansluiting bijvoorbeeld wordt ook door middel van een onderverdeler (je groepenkast) verdeeld.
Als je dus van een 3fase aansluiting een 230V aansluiting nodig hebt moet je dus werken met een verdeler zoals een paddestoel of een dergelijke verdeler wij hier bedoelen.

Van die sloffen met 3 schuko stopcontacten, 5 aderige kabel en een CEE stekkereraan is dus NIET toegestaan! (Maar vrees niet ik gebruik ze ook hoor daar niet van )

En vergeet ook niet dat "dat gesuis in je oren" geen waarschuwing is, maar al een beschadeging aan je trilhaartjes. Gesuis gaat weg naar een paar uurtjes rust maar dan zijn er intussen wel weer een hoop afgestorven.

Let bij de bouw van deze wel even op het volgende:

Als ik het goed opmerk komen de drie automaten ieder op een fase van je 32A aansluiting en die overige 2 via twee losse 16A voedigen?

Houd er rekening mee dat een verdeler (Deze dus ook) zowel van buiten als van binnen logich opgebouwd moet zijn en duidelijk gecodeerd.
Ook dient alles achter een 30mA ALS te zitten, dus ook de twee lossen, IEDER APART!
De ALS mag NIET als hoofdschakelaar dienen, dus extra HS vereist die tevens de NUL afschakeld.

Als je meerdere voedingen in je kast brengt van binnen alles scheiden! Ook mechanisch dus met een schot/plaat oid. En zeker de FASE n NUL rail als die er in zitten.
Zorg ook dat er nooit spanning vanuit je 32A voeding op een of andere manier terug kan lopen naar je 16A voedings stekkers.

Behuizing uiteraad aarden en de diameters van alle bedrading en aansluitingen juist bepalen.

Tip: voor een duidelijke en overzichtelijke verdeler zou ik 230V lampjes over de automaten zetten zodat je in 1 oogopslag kunt zien Of ie aanstaat, Wat er aanstaat en wat er UIT gevallen is (ook in het donker)

Je gaf aan dat je weet waar je mee bezig bent, vragen staat immers altijd vrij. Mailen mag ook, ik bouw regelmatig diverse soorten verdelers.

Succes

Dat zijn inderdaad leuke geintjes. Wat je ook veel tegen komt is dat met draad trekken, de draad net te kort is. Wat men dan wel eens doet is aanstrippen, een ander stuk draad eraan twisten (ook wel eens een andere kleur!!) en vrolijk verder trekken zodat deze "las" ergens in de buis blijft zitten...

Maar ik kan zonder enig probleem in ieder huis in nederland wel iets aanwijzen wat tegen de regels is. Overal scheelt wel iets.
En daar kan ik nou altijd zo pissed over worden: als bij mijn auto de ruitenwisserblaadjes of het dashbordlampje niet helemaal goed meer is wordt ie in feite afgekeurd, extra kosten blablabla... alleen al het feit DAT ie ieder jaar gekeurd wordt. En wat een monteur zegt is heilig en neemt iedereen als zoete koek..
En in de elektro wereld kan ieder maar wa aan kl*ten en prullen tot ie er letterlijk dood bij neervalt, en dat moet iedereen zelf maar weten. Vaak is een degelijke oplossing te duur of "nergens goed voor, zo kan t toch ook?!"

RESPECT VOOR DE ELEKTRIECIEN!!

Sorry moest t ff kwijt

Behalve dan dat er een paar procent verschil in zit is dit toch exact t zelfde?
Als je boven een bepaald punt komt met renoveren dient ALLES volgens de huidige norm aangelegd te worden.

En als je inderdaad een oud huis gaat renoveren zul je dus flink aan de slag moeten. Als je zelf niet de kennis hebt van elektro-installatietechniek is het raadzamer om hiervoor een erkend installateur in de hand te nemen.
Er wordt vaak heel lichtjes gedacht en in de trand van "als het maar werkt" maar die NEN1010 is niet voor niks een boekwerk uit 8 delen waar menig elektricien niet eens 100% uitkomt, laat staan een leek.

Maar ik denk dat we hier behoorlijk van dit forum af gaan wijken. Wil je meer weten hier over kijk dan eens op een elektra-forum (weet niet of ik hier zo een link mag noemen Dré?) waar specialisten op al je vragen antwoord kunnen geven.

Het beste antwoord wat in vele gevallen volgt uit de manier waarop mensen vragen stellen of redeneneren is: Laat dit onderwerp (installatietechniek) aan een vakbekwaam persoon over en laat 't zelf met rust.

Ik wil helemaal niemand in een kwaad daglicht stellen maar het is gewoon en vak apart met ontelbaar veel regeltjes waar de meeste mensen niet eens weet van hebben...

Nou... dat is geen twijfelgevalletje maar gewoon puur de wet!
Volgens de NEN1010 moet je als je (ik meen...) meer dan 20% van het vertrek (dus 1/5 van de kamer, en das bij verbouwen al heel snel!) gaat renoveren, het GEHELE vertrek volgens de huidig geldende regels (NEN1010) aangelegd moet worden.

1WCD vervangen is dus niet nodig, maar ga je verbouwen of slechts 1WCD BIJMAKEN (= dus nieuw!) is er geen twijfel mogelijk: RANDAARDE EN ACHTER ALS 30mA!!

Ik ben zelf gediplomeerd electricien, en je wilt niet weten wat ik dagelijks tegen kom hoe er af gepruld wordt in deze brenche. Niet alleen door huisvaders en beunhazen maar ook nog door gecertificeerde waarborgbedrijven!

Maar om een lang verhaal kort te maken:

1) Aarding altijd controleren met een betrouwbare meter(das dus geen fittingschroevendraaiertje!)
2) Vroeger, vroeger, vroeger hebben we niet zo veel aan... sinds juli 1997 moger er gewoon GEEN wcd's zonder randaarde meer aangelegd worden! (Leuk als je medewerking krijgt van bouwmarkten, daar zijn ze nog volop te koop )

Ik vindt dit altijd heerlijke topics...

Even een paar dingetjes waar ik op wil reageren:

* Als er ook nog maar enige twijfel ontstaat op dit onderwerp geldt er nog maar 1 regel: Blijf er zelf af en laat het over aan de profs, kleine (onbedoelde) fouten als gevolg van onwetendheid kunnen grote gevolgen voor jezelf EN ANDEREN veroorzaken. 99 keer gaat het goed, maar die ene keer wil je echt niet op je geweten hebben!!

* Ben je toch geinteresseerd over dit onderwerp, vraag dan eens na bij een prof die je van de juiste lectuur kan voorzien. Vraga ook om uitleg, dit valt niet met een paar keer lezen goed te begrijpen voor een leek. Aan de NEN 1010 heb je al helemaal nix, een leek kan daar niks mee daar moet je al echt een elektrotechnische achtergrond voor hebben.

*Zelfbouw ed gaat allemaal prima, mits je je gewoon aan de regels houdt. Een distro is toch immers ook een keer gemaakt? Nogmaals als je hoe dan ook twijfelt: NIET aan beginnen!

* In de licht- geluidsbranche is het zeer vervelend dat groepen uitslaan en al zeker als ze onnodig uitvallen doordat een aardlek getriggerd wordt door een andere groep. Uitstekende oplossing hiervoor is het gebruik van aardlekautomaten: combinate van aardlekschakelaar en installatieautomaat in 1. Bij aardfout valt alleen DIE groep uit. Nadeel: kostenplaatje

* Als je zelf iets in mekaar knutseld is dat allemaal prima en al helemaal als het ook nog eens wil werken. Maar vergeet echnter niet dat ALS er ooit eens wat gebeurt, jij als eigenaar HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK kan worden gesteld!!! Ik hoop niet voor je dat het zo ver komt want dan ben je nog niet jarig.

Kortom: Wees wijs en laat het over aan degenen die er verstand van heeft, je speelt met je eigen en andermans leven!!

Groeten, Martyn de Graaf

Geen dank

Ik probeer altijd allen maar te voorkomen dat mensen zomaar wat gaan "uitproberen" met het lichtnet. Dat zit zoals het zit, kom er gewoon niet aan.

Geef een paar eurootjes uit aan scheidingsfiltertjes en je hebt 9 van de 10x de oplossing.

In dat geval is het meestal geluikstroom, wordt de min zo goed als overal aan elkaar gehangen en geaard om hetzelfde potentiaal te verkrijgen. Theoretisch kun je bij het lichtnet ook gewoon alle nullen bij elkaar knopen. Nulis overal nu; (als het goed ias!) en de nul is namelijk niets meer dan gewoon aardpotentiaal. Handig zou je zeggen, allen hierdoor zullen alle aardlekschakelaars springen omdat dan de stroom door de nul met de minste weerstand weg vloeit, welke vaak dan niet de nul is die toevallig net bij DIE fase en DIE aardlek hoort... Ook beveiligingen als stoppen en automaten gaanniet meer naar behoren werken omdat er totaal andere stromen gaan vloeien...

Per eidgroep hangt idd alle nul gewoon aan elkaar maar ga er alsjeblieft niet mee lopen klooien met verscillende eindgroepen, en als zeker niet als je eigenlijk niet weet waar je mee bezig bent

Lekker van afblijven dus!

Ik vrees dat dit weer een eindeloze discussie gaat worden...

Aardlussen hebben 1001 oorzaken en voor iedere oorzaak is wel 1 of meer oplossingen.
Met name als je met DJ mixers en draaitafels gaat kloten gaat t al snel fout. Vaak is de oorzaak te zoeken aan de manier van de voeding aansluiten, rotte audio verbindingen en tafels/sets aan elkaar linken.

Belangrijke zaken die in veel gevallen de problemen iig VERMINDEREN (ik geef geen garantie dat het ook echt weg is!) zijn:

* Alles wat ook maar met geluid te maken heeft, op dezelfde geaarde eindgroep aansluiten,
* Zet eens wat Ground lift schakelaars om, standaard is veelal aarde "aan" zegmaar.
* Gebruik DI-boxen of nog beter 1:1 scheidingstrafootjes.

Vaak is het dan al een stuk minder

Nou Eddy:

het verschil in versies zit hem in de kanalen. De eerste versie heeft er 4 de tweede 5. verschil: 1 extra kanaal om een losse shutter aan te sturen.

In princiepe moet je een v1 en een v2 kunnen combineren, maar dan door middel van je tafel patchen het shutterkanaal weg patchen. Als ik het uit mijn hoofd zeg staat die gewoon open als je t kanaal op 0% houdt en is het ook t eerste kanaal. Maar (ik weet het niet zeker meer) volgens mij is ook de volgorde van kleuren en gobo's anders onderling.. in dat geval word combineren dus nix

Nu we het er toch over hebben:
Weet iemand misschien nog waar ergens twee oude versies liggen (4kanaals) of doet iemand er misschien weg (sorry dat ik het hier post dré )
Ik ben er nog steeds dik tevreden over (voor Jan Bruijn Systems zijn doen..)en wil er nog twee bij. Maar men moest zonodig weer een andere versie uitbrengen op het moment dat mijn spaarvarken een lege maag had

Ow en de kleuren: verschilt denk ik gewoon in de productie serie: ene keer zus, andere keer zo. Ik heb zelf de zwart met blauwe (gelukkig ) want die paarse zien er niet uit Heb er btw ook nog nooit 1 in het echt gezien maargoed.....

heb in de vakantie alles weer eens nagelopen en ook de kabels vevangen en bijgemaakt. Als je toch van rollen afknipt heb ik ook maar een aantal korte kabels gemaakt voor 220, signaal, speaker en dmx. Vaak zul je zien dat je toch een kabeltje van een meter of 2 nodig hebt....

Heb voorheen vaak genoeg rolletjes van 10 meter moeten pakken om versterkers door te lusse ed maar nu dus niet meer