Gebruikersgegevens.

De optie van Douwe lijkt me in dit geval inderdaad het beste. Zelf ook wel eens eigen multi's gemaakt met Techflex en Harting connectoren, werkt prima. In dit geval zou je zelfs gewoon Tasker C284 kunnen gebruiken, dat is 2*signaal/DMX en 230 gecombineerd. Wel redelijk dure en best stugge kabel, maar in dat geval hoef je alleen de Hartings er nog aan te schroeven.

Ik bedenk me net dat ik nog wat stukken C284 heb liggen waar ik geen plannen mee heb. Mail me even als je daar wat mee denkt te kunnen.

Gek, dat is namelijk wel de manier waarop zo'n verloop bedraad hoort te zijn. Op welke pen de nul en fase binnenkomen maakt niet uit, alles achter krachtstroomaansluiting is namelijk tussen de fase (om het even of dat L1, L2 of L3 is) en nul aangesloten. Of de verbruiker tussen fase-nul of nul-fase staat maakt bij wisselstroom niks uit.

Raar verhaal. Als je het überhaupt voor elkaar kunt krijgen spanning op de aarde te zetten (fase en aarde kortsluiten dus) heb je een grove fout gemaakt. Met een 32A 5p aansluiting op het meubel kun je (eventueel met tussenkomst van een 16->32 verloop)ook op 16A monofase draaien, in dat geval lus je de fases op elkaar door. Dat is de enige manier waarop het veilig kan.

Last-minute een flightcase op wielen op de kop tikken voor een paar tientjes was voor mij tot voor een tijdje terug de beste optie. Iemand lief aankijken om me op station Houten eruit te gooien en een ander om me in Nijmegen op pikken; de weg (spoor) daartussen werd afgelegd met cases.

Om corrosie tegen te gaan is er geanodiseerd profiel te krijgen. Wel dubbel zo duur als onbehandelde profielen, maar corroderen doen ze niet meer. De rest van het beslag zoals hoeken en vlindersloten zijn in RVS te krijgen, maar beperkt gelijk de keuze tot 1 type vlinderslot en 2 soorten hoeken. Mogelijk dat zwartgecoat beslag ook minder last heeft van roest.

Ik begrijp dat cases die vooral thuis gebruikt worden er chique uit moeten blijven zien, maar echt voorkomen doe je het meestal toch niet. Als je daar echt wakker van ligt hangt daar helaas vaak ook weer een prijskaartje aan. Persoonlijk zou ik me er niet te druk om maken.

Ik zou het zelf anders gedaan hebben. Handzame koffertjes waar ze per 4 inzitten lijkt me een stuk praktischer, en kun je altijd nog wel ergens tussen proppen. Deze kist neemt in volle omvang een redelijke bult ruimte in. Verder gaat het concept uit van 1 locatie waar een bepaalde hoeveelheid strips nodig zijn, en is 4 strips los verhuren er niet bij. (Natuurlijk kun je dan extra bodems en deksels maken, maar dan ben je weer terug bij af )

Maargoed, als dit voor jou werkt moet je het vooral zo doen. Over de bouwkwaliteit van de kistjes is weinig zinnigs te zeggen, daarvoor zijn de foto's wel erg klein en onduidelijk. Probeer voor een volgende keer wat grotere foto's te maken.

Sorry, inderdaad!De on/off waarde is de dutycycle van de pomp. Bij 2/1 moet de pomp na 2 minuten roken een minuut niet gebruikt worden, 1/1 spreekt voor zich. Gezien de toepassing niet echt van belang, rookmachines roken zelden continu op 100%.

Ik heb het net even snel gecontroleerd, maar ik blijk EP7's te hebben ontvangen. Die lagere werkdruk kon nog wel eens een probleem worden, dus gelijk maar een mail over gestuurd. Ulka lijkt trouwens in Nederland geen dealer te hebben (info is sowieso schaars).

Je zou ADJ kunnen bellen, die hebben sindskort een website voor spare parts gelanceerd. De pomp van de Jetstream staat er weliswaar niet tussen, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met de incompleetheid van de site (ontbreekt een heleboel) Grote kans dat ze wel gewoon die pompen in voorraad hebben of voor je kunnen bestellen. (Durf alleen niet met zekerheid te zeggen of ze onderdelen rechtstreeks leveren, mocht dat een probleem worden dan geef maar een gil)

Gerotzooi met pompjes ook altijd.

Ik heb toevallig gisteren 2 exemplaren van het model dat Joep aanhaalt binnengekregen. Dat zijn de welbekende Ulka pompen, en zitten in heel veel rookmachines (JEM onder andere). De pompen in Fogjets zijn van hetzelfde vermogen als de Ulka EP7 (48W, zou evt ook 53W kunnen zijn maar dat is lood om oudijzer), dus die kun je er zo inzetten.

Snap je de tekst die je quote zelf überhaupt wel? Prima dat je behulpzaam wilt zijn, maar filter wel zelf eerst alle onzin eruit.

Verwarrend, de Magnum hazer en ZR24/7 staan nog wel gewoon op de site, en niet onder discontinued.

De laatstgenoemde ken ik niet, maar is waarschijnlijk vergelijkbaar met de ADJ par.

De 24*1W Showtec par geeft meer licht, maar is wel het toppunt van krentensoep. De ADJ doet het iets beter op dat vlak, maar is alsnog niet zaligmakend. Voor het geld dat de ADJ ledpar kost en de geboden lichtopbrengst en functies valt er weinig te klagen lijkt me. Nee de lichtbron is niet homogeen, en nee, een frostfilter is ook niet het wondermiddel. Jammer dan. Als je daar wel mee zit zul je zomaar een factor 2-3 dieper in de buidel moeten tasten.

ADJ pro 64 ledpar.

Go big or stay home; als je serieuze ledparren wilt kost je dat flink geld, maar voor discowerk is het vaak niet nodig om ledparren uit hogere klassen aan te schaffen. De lichtopbrengst van de 100-140 euro segment ledparren is al heel behoorlijk. Hogere output en een homogene lichtbron wordt pas significant zodra de klussen daar ook naar zijn, en in dat geval is er vaak ook wel wat meer uitgetrokken voor dit soort dingen.

Eisen of budget bijstellen dus.

Enig idee wat een bult licht er al uit 18*3W triled parren komt? De Elation 7*3W triled spotjes die ik onlangs getest heb vegen de vloer aan met een 300W NSP parretje.

Ik zou voor een Jem "hazer" gaan, hetzij de Magnum 2500HZ, hetzij een Magnum hazer/ ZR24/7.

Als je de machine via DMX wilt kunnen aansturen zou ik de Magnum hazer overwegen, aangezien de prijs van die machine redelijk in de buurt van een Magnum 2500 met DMX interface komt. Voordeel van de Magnum hazer is dat ook de fanspeed te regelen is, waarmee je naast de dichtheid van de nevel ook kunt bepalen hoever de haze de zaal in gaat. (Maar het grootste vordeel is dat je met een hoge fansnelheid en lage output praktisch onzichtbare nevel eruit kunt toveren) Bij de Magnum 2500 heb je die mogelijkheid niet. Daarnaast heeft de Magnum hazer bediening op de machine zelf waar je met de Magnum 2500 een AB nodig hebt, en is de projectiehoek in te stellen.

De enige reden die vervolgens nog resteert om voor een ZR24/7 te gaan is de mogelijkheid om met normale rookvloeistof te kunnen roken, en in mindere mate het gemak van een digitaal displaytje.

Zo goedkoop mogelijk een chique resultaat; Magnum 2500HZ.
Mag wat meer kosten en aansturen via DMX is een must; Magnum hazer
Geld boeit niet zo, opties wel; ZR24/7

De K1 hazer biedt voor zover ik weet niks extra's ten opzichte van de ZR24/7, maar is wel nog een slag duurder.

De HZ400 is een echte hazer, de andere 2 opties niet.

De Magnum 2500 hazer is een opvolger van de ZR24/7 en Magnum hazer, en werkt hetzelfde. Het grote verschil is wel dat de Magnum 2500 en Magnum hazer ALLEEN speciale hazefluid van JEM kunnen verstoken, terwijl de ZR24/7 ook met normale rookvloeistof overweg kan. De verdampingstemperatuur van beide vloeistoffen zijn namelijk verschillend, wat de eerste 2 machines ongeschikt maakt voor normale rookvloeistof. Op de ZR24/7 is de werktemperatuur in te stellen, en is de on-board bediening wat uitgebreider. (Digitaal display waar de Magnum hazer het moet doen met dipswitches en wat knoppen)

De afweging tussen een hazer of "wannabe" hazer moet je voor jezelf maken. De nevel uit een hazer is vele malen fijner dan van rookmachines, en is nauwelijks zichtbaar als er geen licht op valt. Een rookmachine met ventilator daarachter is de andere uiterste, en daar tussenin kunnen de JEM/Martin hazers geplaatst worden. Die werken volgens hetzelfde principe als rookmachines, maar produceren door gebruik van speciale vloeistof een redelijk fijne nevel. De ZR24/7 kan zowel fungeren als "rookmachine-met-fan" alsook "wannabe-hazer". Nadeel van hazers is dat de gebruikte vloeistof betrekkelijk duur is. (Vaak een factor 2-3 ten opzichte van rookvloeistoffen (JEM hazefluid is ongeveer net zo duur als reguliere rookvloeistof))

Zelf gebruik ik de ZR24/7 icm ZR-mix rookvloeistof. Hiermee kun je, indien gewenst, flink doorgassen maar ook een redelijk bescheiden nevel creëren. De hazefluid geeft een wat dunnere nevel, maar kan een ruimte niet voorzien van een dichte rookwolk. Voordeel is dat het erg subtiel is, nadeel daarvan is wel dat de bundels minder fel weerkaatsen op de nevel. (Met andere woorden, de stralen ogen wat zwakker). Voor theatertoepassingen zou ik gaan voor subtiele nevel, voor discowerk is het niet erg dat de rook wat dichter is. Het grootste voordeel heb je sowieso al in de zak; het publiek hoort geen gebrom, gevolgd door een dichte wolk rook. Met dit soort machines kun je de zaal geleidelijk vullen met rook.

Als laatste: ga het voor dit soort machines niet zoeken in het budgetsegment. Voordat er een ZR24/7 kwam heb ik ook een Showtec Clubfazer en zo'n HQ-power fazer gehad, beide was het net niet. Beide gaven een kliederzooi van vloeistof, waarbij de Clubfazer de kroon spande.

Gelijk laten vallen met de rand van het sluitprofiel, wel zo netjes. Bewegingsvrijheid heeft het rack sowieso wel.Houd sowieso rekening met de dikte van het sluitprofiel, afhankelijk van het soort profiel is dit rondom 1,5mm of 2mm.

Meteen een mogelijk misverstand de wereld uithelpen; het rack wordt NIET gedempt door schuim, dat is voornamelijk esthetisch. Het binnenrack van de case op de foto die René aanhaalde zit rondom met 3D rubbers aan de case vast. Onderin 4 dubbele (die rubbers zijn 30mm hoog, rack staat 60mm hoog vanaf de bodem), en aan beide zijkanten zitten nog 2 enkele om het rack op z'n plek te houden. Het schuim sluit de ruimte tussen de case en het binnenrack af, en dempt voor een deel. Die schuimstroken zijn 40mm diep maar vanwege het gewicht van de vulling van het rack blijft er nog genoeg werk voor de 3D rubbers over. Wanneer je het schuim tegen het sluitprofiel laat drukken gaan de wanden naar buiten staan waardoor de deksels niet goed passen. Het zet zich uiteindelijk wel, maar handig is het niet.

Het beste is om de buitenmaat van het binnenrack te pakken, rondom de dikte van een schuimrand erbij op te tellen waarbij je rekening houdt met 3D rubbers of andere dempers. Tel daar ook nog de dikte van het sluitprofiel (rondom dus 1,5mm of 2mm extra) en vervolgens nog pakweg 0,5mm (wederom rondom) erbij optelt. Op die manier zit het schuim niet strak tegen het sluitprofiel (want reken maar dat halve millimeters gaan tellen als je een strook schuim van in totaal 2,5m tussen het sluitprofiel moet gaan proppen).

Zorg ervoor dat de bevestigingen tussen buitenrack-demping-binnenrack goed op elkaar aansluiten. Wanneer het binnenrack inclusief dempers 2mm kleiner is dan de case worden de wanden van de case naar binnen getrokken. In extreme gevallen kan dat resulteren in deksels die niet meer goed passen. (De nachtmerrie van iedere fanatieke kistenbouwer ) Houdt tijdens de bouw rekening met het feit dat het binnenrack+demping dus precies net zo groot is als de binnenkant van de case. Op de plaatsen waar de demping zit dus het sluitprofiel en/of vlindersloten er niet gelijk inzetten. Alle gaten vooraf boren is wel handig, maar het vastpoppen pas doen nadat het binnenrack erin zit. Dat hoeft overigens maar aan één kant. Aan het binnenrack. De randen van het binnenrack schuiven immers lastiger tussen stroken schuim door dan de enigszins ronde kanten van sluitprofiel. Aan beide delen lijmen voegt niks toe, en geeft alleen maar geknoei met lijm.Het antwoord hierop is min of meer al gegeven. Om te voorkomen dat delen die later in de case gezet moeten worden er niet in te krijgen zijn kun je pas nadat dat gebeurd is het sluitprofiel en sluitingen vastzetten.De diepte van het binnenrack is de tunnelmaat van de houten case (dus als de deksels er al afgezaagd zijn. Houd, wanneer je gewoon de dikte van de deksels van de totale buitenmaat afhaalt rekening met de dikte van de zaagsnede. Doorgaans 2,5mm, maar voor het beste resultaat een sleufje zagen en die opmeten. Op die manier ondervang je ook eventuele speling op de as van de zaagmachine. Makkelijkste manier: een bovenfrees met groeffrees. Vaak is de parallelgeleiding van een bovenfrees ook wat steviger dan van een cirkelzaag) plus 2* de dikte van het sluitprofiel. (Je kunt je het sluitprofiel voorstellen als een soort U-profiel, daarbij loopt ook de dikte van het profiel over de kopse kant heen)

En meten is weten uiteraard! Houtdiktes controleren (zal niet de eerste keer zijn dat plaatmateriaal een halve millimeter dikker/dunner is), schuimdikte nameten etc. Als je verder de tijd neemt en kritieke dingen zoals de afmetingen van het binnenrack tov het buitenrack dubbel checkt moet het goedkomen.

Lampen zijn uitwisselbaar. De totale lengte van de lamp is verschillend, maar als ik me niet vergis is de afstand tussen de lampvoet en ballon hetzelfde.

Mocht je nog onderdelen nodig hebben dan gil maar, heb over de jaren een redelijk doosje onderdelen verzameld. Overigens gaan ergens dit najaar (of nog wat later) een groot deel van mijn Madjes eruit, waaronder 4 411AP's met kistje waar ze per 4 inzitten. (En 8 is natuurlijk leuker dan 4 )

De collega waar Roger het over heeft (Maarten) gaat zo nu en dan met mij mee, bevalt prima! Representatief, bereid om door te werken en kan het publiek goed vermaken.

Zonder twijfel 5mm popnagels gebruiken. Soms worden er wel 4mm popnagels gebruikt, maar dat is toch wel een uitzondering. Qua "minder vlees" overhouden gaat het om 0,4mm rondom, dat is prima te overzien. (Weegt niet op tegen de exponentieel toegenomen oppervlakte van het geribbelde deel van de popnagel )

Tom, wordt het trouwens niet eens tijd dat je weer wat foto's post?

Wat een juweeltje van een post. Apparatuur tot en met de processor aan toe gespecificeerd, eindelijk kunnen we een tot op de euro nauwkeurige prijs noemen voor een drive-in die met precies die apparatuur draait.