Gebruikersgegevens.

Voor alleen het afspelen van muziek heeft een 24bits geluidskaart niet veel meerwaarde dan een goede 16bits.
Voor het opnemen/bewerken van muziek is het al snel wel nuttig.
Met vrijwel elke bewerking die je uitvoert gaat de kwaliteit iets achteruit. Het is dan erg handig als je dan wat hoger begint en later kunt downsampelen naar 16bits.

Het is mij ook al eens opgevallen dat ik spam krijg op mijn newline alias. Gelukkig maar een enkele keer.
Mijn eerste gedachte was ook dat het email adres van de site afgehaald was.
Beetje onderzoek leerde dat de kans groter was dat iemand van het forum een virus op zijn computer heeft gekregen die naast de outlook database ook de cache files van zijn computer doorzocht heeft op email adressen
Dat maakt uiteraard de kans een stuk groter dat het email adres in verkeerde handen valt ...

Dat maakt alweer een hoop goed, mij was verteld dat de DSP niet uit te schakelen was en altijd voor een delay zorgde.
Ik heb er zelf niet echt mee kunnen spelen om het uit te testen.

Verder zijn de D400's een stuk handelbaarder dan de eon's. Dat is op dit moment mijn grootste ergenis aan de eon's. Ze Zijn redelijk aan het gewicht (logisch als ze actief zijn) maar hebben maar 1 handvat.
Je (ik) bent snel geneigd om hem ook aan de andere kant vast te pakken waar de knopjes zitten. (Die zie ik nog wel es afbreken binnenkort)
Ook zul je hem door het ene handvat snel op zijn kant leggen wat het uiterlijk niet ten goede komt.

edit voor Dre: ben benieuwd!

Wij gebruiken 2 eonG2's met volle tevredenheid als monitoring.
Ik had ze hier destijds willen bestellen, maar kon ze ook nog steeds niet vinden...

Verder heb ik de D400 ook eens mogen beluisteren en deel je mening. Dit komt waarschijnlijk door de DSP die erin zit.
Helaas stond/staat er bij de specs van de D400 "Alignment delay: 189 ms" waardoor hij als monitor niet echt meer geschikt was..

Wat bij grote lengtes en kleine diameters wellicht wel een idee is, is om in ieder geval de lengte van de kabels naar beide speakers ongeveer gelijk te houden. Dan blijven de verliezen ook redelijk hetzelfde en krijg je niet dat 1 speaker een stuk harder gaat dan de andere.
Ik bedoel dus niet 1 kant 5 meter en de andere 30 meter oid.

In de hifi wereld heb ik wel eens gehoord dat het ook nog eens moet vanwege faseverschuivingen, maar die stelling heeft bij mij nog niemand kunnen onderbouwen bij deze frequenties.

Standaard setjes? Je hebt gewoon de juiste faders nodig. Zelfde weerstandswaarde en juiste afmetingen. Wellicht kan Dre ze betellen en anders zijn er vast wel forumleden met connecties.

In principe volstaat het vervangen van alleen de faders. Tenzij de soldeerkunsten te wensen over laten. In dat laatste geval heb je minimaal een nieuwe print nodig

Het vervangen is mits je een beetje kunt solderen vrij eenvoudig. Het bestellen van zo'n fader kost meer tijd
De mixer is inderdaad niet modulair opgebouwd, maar dat maakt in dit geval niet veel uit.
Het master gedeelte is nog wel een apart printje wat tegen de bovenplaat is geschroefd.
Als je dat losdraait en alle knopjes die erop zitten lostrekt kun je het printje er zo uithalen. Het kan nog zijn dat de kabel van de channel print met een beetje hot-glue vastzit, maar da's ook wel zo los te krijgen.

De faders zitten direct op de print gesoldeerd ipv met stekkertjes, dus je hebt wat desoldeerlint en geduld nodig.

't is mij in ieder geval al meerdere keren (niet bij dezelfde tafel gelukkig) gelukt.

Ik heb ook een verzekering op mijn oordopjes maar daar werd bijverteld dat ze *NIET* opnieuw aangemeten werden bij verlies of diefstal.
De oordopjes aan ongeveer 4 jaar mee. Eigenlijk wel langer, maar na 4 jaar zijn je oren intern iets van vorm veranderd waardoor ze geluid gaan lekken en ze dus niet meer optimaal beschermen.

De mal die ze in de eerste instantie gemaakt hebben, hebben ze ergens liggen en ze maken bij verlies of diefstal gewoon een exact dezelfde na.
Dit is ook niet meer dan logisch, anders zou je na zo ongeveer 2 jaar gratis nieuwe kunnen krijgen voor die 11.50.

Ook kun je maar 1x aanspraak maken op de verzekering, om te voorkomen dat je ze ipv schoonmaakt gewoon steeds nieuwe haalt

ik heb ongeveer hetzelfde ook gehad, maar dan met de stappenmotor van het spiegeltje.
Het zeg eruit alsof ie net niet voldoende kracht had om naar het volgende stapje te gaan zodat ie weer terug veerde.
Vermoeden was toen ook het driver IC'tje, maar na het uit elkaar halen bleek er binnenin een witte connector te zitten die naar de stappenmotor liep waarbij 1 pennetje er net iets teveel uitstak zodat ie geen contact meer maakte..
*hier* kun je die connectortjes goed zien. Bij 1 draadje (geen idee meer welke kleur) zat het pennetje niet meer netjes in de connector...

Zoals je ook kunt zien op foto is het vervangen van een driver IC'tje ook niet zoveel werk. Ze zitten netjes op een voetje..

Opzich kijk ik niet echt op van die prijs. De standaard afstandsbediening heeft een prijs die 'maar' 10% is van de prijs van het apparaat zelf. Dat kom je wel vaker tegen...

Stank is moeilijk te omschrijven natuurlijk, maar ik gebruik al jaren dezelfde showtec rook. Eerst in een JEM sharky en daarna in een PRO 2000.
En stinken kan ik het niet noemen; je ruikt het wel, maarja dezelfde lucht ruikt ik vrijwel overal waar een rookmachine gebruikt word. En dat vind ik geen stank, maar meer een typische rookmachine lucht.

En dat het aan het (niet) schoonmaken licht lijkt me sterk. 2x in de maand gebruiken over 1 jaar, da's dus 6 keer gebruiken.. Normaal gesproken hoef je een rookmachine dan nog niet te reinigen.

Je kunt de meeste apparaten altijd op 2 manieren aarden. Via het netsnoer in een geaard stopcontact en via een symetrische audiokabel.
Om aardlussen te voorkomen willen een aantal fabrikanten nog wel eens een 1 ohm weerstand in serie zetten met de aarde van de audio kabel. Opzich best slim mits alles goed geaard is.

Ik kan me voorstellen dat wanneer je niet alles op de juiste manier hebt geaard er een te hoge stroom door die weerstand kan gaan lopen.
Voorbeeld is om je versterker aan te sluiten op een geaard stopcontact en je draaitafels of mengtafel te aarden aan bv waterleidingen / CAI aansluitingen.
Normaal zou je dan wel een zware brom horen, maar met symetrische kabels is dat redelijk te onderdrukken, maar zorgt wel voor een redelijke stroom door die kabel..

alstublieft:
* klik *

't is er opzich ook wel erg rustig, maarja ik kwam er zelf eigenlijk ook gisteren pas achter dat ie bestond

Dit word een beetje offtopic, maargoed...

Er is een keer een luistertest bij een consumenten programma geweest waarbij een panel het verschil moest ontdekken tussen 128. 192, 256, 320Kbps en het origineel.
Daarbij hadden ze een koptelefoon naar keuze op, dus de condities waren naar omstandigheden vrij goed.
De testers beweerden allemaal veel naar muziek te luisteren en zelf thuis een goede set te hebben staan.
Het resultaat was in het kort dat 128Kbps bij de meeste nog wel te onderscheiden was, maar de ander bitrates lagen rond het gok gemiddelde.

Persoonlijk heb ik het idee (en ervaring) dat ik het verschil wel zal horen t/m 256Kbps, maar als je zelf van te voren weet wat je moet gaan horen en het dan test, is de test redelijk gekleurd.
Bij een dergelijke test zou ik er dus ook geen geld opzetten

Ik ga er ook vanuit dat wanneer willekeurige mensen op een feest MP3's zouden horen met een bitrate hoger dan 192Kbps dat meer dan 99% het verschil niet hoort. (en de rest interesseert het niet)
Mijn ervaring is dat bij een groot aantal drive-in's het type versterker, randapp. en helemaal de speakers een grotere rol speelt dan de kwaliteit van de MP3's.

Ook is naast de bitrate het conversie programma en de kwaliteit van het origineel zelf natuurlijk van belang.

klopt, je kunt kiezen tussen standaard en fine. De standaard is supersnel en de fine stand kan helaas ook nog de maraton winnen..
De joystick is in principe niets anders als 4 schakelaars, het is niet zo dat een klein duwtje een rustige beweging geeft en een harde duw tot het eind een snelle beweging geeft. Dan heb je potmeters ipv schakelaars nodig.

Wij gebruiken de joystick daarom ook niet echt..

Dit "probleem" heb ik ook maar ik stoor me er niet echt aan. Als je er meerdere hebt zul je ook merken dat de kleuren onderling verschillend zijn.
Ik denk dat dit nu typisch het verschil is tussen een scanner van 239 euro en 1 van 1500 euro ...

Het scherpstellen met de lens lukt mij ook niet echt. Hoever ik ook draai, het veranderd wel, maar dat onscherp is word nooit meer scherp. Ook moet je even opletten dat de lens niet de spiegel gaat raken ..

Op je foto lijkt het een triangle truss, maar als het gewoon om een laddertruss gaat heeft een kameraad hier in de buurt deze ook gekocht. Ik heb hem ooit es goed vergeleken met de showtec versie die gelijke afmetingen heeft.
deze dus
Persoonlijk vond ik de showtec er iets degelijker uitzien, het zal in ieder geval niet veel uitmaken.
Als het toch een triangle is, vraag ik me af of die statieven ook wezenlijk anders zijn dan die van de ladder versie en stabiel zal ie in ieder geval niet meer zijn bij 120Kg.

En 120Kg omhoog zien te krijgen zonder windup's lijkt me ook niet echt prettig.

Mijn ervaring met skytronic is dat de opgegeven specs echt limits zijn en geen veilige waarden..

Max, het ontgaat me even waarom je dit met dipswitches zou willen doen. Je schrijft dat je een SM 1612 hebt. Daar kun je gewoon instellen welke scans tegengesteld moeten bewegen.
Dat kan ik hier uitleggen, maar het staat ook gewoon in de handleiding en in beperkte mate zelfs op de controller zelf.

Als je ineens 2 scans op de spiegelbol wilt hebben en de andere 2 uit, dan is dat gewoon een kwestie van een scene indrukken die je vooraf hebt geprogrammeerd.

Naar mijn weten is dit met de dipswitches verder niet mogelijk. Daar kun je alleen de DMX adressen instellen, en in master-slave zetten als je geen controller hebt..

Na een toevallige test afgelopen woensdag met milos truss icm prolyte truss, kan ik vertellen dat de term "prolyte compatible" absoluut niet betekend dat het op elkaar past..
Het verschil in prijs tussen de milos en prolyte is nog steeds aanzienlijk, en als er staat dat het compatible is, wil je natuurlijk wel even weten of het de moeite is.
Ik heb op "prolyte compatible" truss van milos getest op de X30V en de H30V van prolyte.
De truss ziet er echt precies hetzelfde uit, en ook de kogels zijn vrijwel niet van elkaar te onderscheiden.
Ik kan me dus ook niet voorstellen dat er veel verschil in kwaliteit zal zitten.

iNa de test bleek helaas toch alleen prolyte op Prolyte precies te passen. Als je de milos op een stuk prolyte drukt, blijft er een spleet tussen de truss delen over van 2mm. Dit is voldoende om de pennen er niet goed in te kunnen drukken. Waar het hem precies in zit heb ik niet echt meer bekeken. Uiterlijk leek alles hetzelfde, dus ik zou er dan echt een schuifmaat bij moeten houden. Ik heb dus toch maar voor de prolyte gekozen zodat ik makkelijker delen bij kan huren mocht dat nodig zijn. (Veel huurbedrijven hier zijn gestandariseerd op prolyte)

Feit blijft in ieder geval dat je nooit verschillende merken truss door elkaar moet gebruiken. (Dit lijkt me overgens garantie- en verzekeringstechnisch ook niet echt verstandig)