Gebruikersgegevens.

Hmmm....

Om alle inn's en out's van aarding te snappen zul je eerst moeten weten wat aarding in feite is.
Ik zal t proberen nog 1 keer in duidelijke taal uit te leggen:

Die geel groene draad in een installatie noemen wij installateurs de "beschermleiding". Deze is aangesloten in de meterkast op de aardpen of een aarding die door de energie leverancier is meegeleverd.
In het trafohuis waar je op aangesloten bent is het sterpunt van de secundaire zijde van de trafo (laagspanningszijde) eveneens verbonden met aarde. Dit sterpunt is de NUL in je installatie.
Nu "aarde" en NUL aan elkaar liggen en tevens de grond in geslagen zijn kunnen we dus in een installatie een stroom laten lopen tussen een fase en "aarde". (Weet je nog? Bij de trafo hangt nul gelijk aan aarde..)

En dat is nou de hele clou achter aarding. Als je zorgt dat de totale weerstand van de beschermingsleiding, aardrail, contacten etc etc, enfin helemaal terug naar de trafo maar laag genoeg is dan ontstaat er bij een defect naar aarde een dusdanig hoge stroom dat de beveiligingen aanspreken. Dit kunnen zekeringen of automaten zijn. Maar ook doordat er nu een stroom loopt door de beschermingsleiding zullen ook aardlekschakelaars aanspreken. het woord zegt het al: er lekt stroom weg naar aarde, anders dan via de NUL leiding.

Ga je nu een installatie voeden vanuit een aggeregaat, dan begrijp je dus dat als je spanning op "aarde" zet er niks zal gebeuren. Bij een aggeregaat is de NUl niet met aarde verbonden. De kring is niet gesloten zeg maar. Er kan dus geen spanningverschil ontstaan tussen fase en aarde en dus zal er ook geen stroom gaan lopen.
Een aardlekschakelaar zal dus in zo'n situatie nooit werken.
Het wordt anders als je de NUL van een aggeregaat gaat verbinden met aarde of een gestel (zoals een boot, aggeregaat zelf ed). Dan kan er dus wel weer een stroom door terug gaan lopen omdat de kring dan weer compleet is.

Echter als je dit wilt doen zul je heel goed allerlei regeltjes en kabeldiktes aan moeten houden en alles 100% correct uitvoeren. Je kunt je wel voor stellen als je zomaar "wat dingen aan elkaar gaat knopen" je misschien wel gevaarlijkere situaties gaat creeren als voorheen. Op die manier maak je het risico alleen maar groter.

Daarom adviseer ik bij kleine aggeregaten tot een kVA of 30 en zeer lokale installaties (zoals die boot) om gewoon gebruik te maken van get beschermingscontact op de WCD's van de aggergaat. Metalen apparatuur hangt met het netsnoer al verbonden daarmee en bied dus een uitstekende beveiliging. Met andere woorden alles wat met RA stekkers op de aggergaat is aangesloten is al beveiligd. Het heeft geen zin om alles aan aarde te gaan hangen omdat er toch geen stroom door kan lopen.
Het wordt anders als je hele festival terreinen of voor langere termein gebruik maakt van aggeregaat voeding.

Ik hoop dat je er een beetje wijzer van geworden bent? Laat zulke dingen ook altijd over aan een installateur of door het verhuurbedrijf van de aggeregaat zelf. Want als je niet weet waar je mee bezig bent zet je heel wat op het spel!

Klien beetje duidelijk zo? Dus roep niet van een pin in het water hangen of een stuk ijzer over de weg laten slepen (carnavalswagen) want je haalt jezelf een beetje keihard onderuit zegmaar...

Idd, ik postte al eens in een ander topic:Het hele verhaal met een aggeregaat (plaatselijke stroombron) heeft dus niks te maken dat je per se een verbinding met aarde nodig hebt, maar een verbinding met een geleidend stelsel (bijv de boot) die foutstromen kan geleiden.

Als je dus een IM aggeregaat hebt zou je t sterpunt met de boot kunnen verbinden maar gezien t vermogen zal het hier wel om een kleine IU aggeregaat gaan. Niks mee doen dus. Je kunt bij deze aggeregaatjes alleen een optater krijgen als te fase en nul samen aanraakt.

Wel eens voor mijn werk een hoop verlichting moeten hangen in een kartonage fabriek. Daar gaat papier met 50km/h door de hele fabriek en wij stonden op zo'n schaarhoogwerker. Met van die lekkere bandjes op zo'n lekker vloertje. Kortom, statische electriciteit genoeg

Dus als je ook maar 30cm gereden had eerst ff een stuk vd draad wat vastkeknoopt was aan de hoogwerker tegen t stalen spand houden. (Vingers van de collega werkte ook )

Een aggeregaat die niet geaard is vormt een IU-stelsel en daar kun je geen opdonder van krijgen , ookal raakje de fase aan (uiteraard zonder OOK de nul aan te raken!!)

Een aggeregaat welke t sterpunt is verbonden met het beschermingscontact van de afgaande bekabeling vormt een IM-stelsel en kan alleen aardfouten maken tussen fase en de beschermingsleidingen in de aangesloten installatie, maar nog steeds niet met de "echte aarde" Hier kun je dus wel een optater krijgen als je met de fase in aanraking komt!

Als bij een aggeregaat t sterpunt dmv een aardpen aan aarde geslagen wordt ontstaat het gebruikelijke TN-stelsel welke zich hetzelfde gedraagd als een vast aangesloten elektra aansluiting.

Maar dat ter zijde...

Zoals gezegt werd kan het idd spanningsversleping zijn door te grote aardlussen als gevolg van afgeschermde geluid- / dmx-bekabeling welke apparatuur uit verschillende groepen verbind. Aarde wordt hierdoor spanningsvoerend.

Maar ik heb dergelijke zaken dikwijls genoeg meegemaakt op plaatsen met van die indutriele spiegelgladde gietvloeren. Met de juiste schoenen wordt je hier zo geladen als de pest van en ontlaad je bij alles wat ook maar lekker aan aarde hangt. (Dus ben je zelf de "fout")

Must bij het oprollen van kabels is dat je ze eerst langsuit legt zodat ze hun twist kwijt kunnen die ontstaat bij het oprollen.

Dat in combinatie met het goed kunnen rollen en mensen die ze verknallen een ontiegelijke rotschop te geven staat vaak al garant voor goede, nete rollen kabel.

Muhaha...

Net ook ff zitten kijken maar dan heb je toch wel een bord voor je kop hoor....

Ik zou er toch voor gaan om het eerst in eigen land goed op poten te zetten voordat je die stap gaat maken.
En ik denk dat er daar maar zat van die "bedrijfjes" zitten.

Met de apparatuur die hij daar heeft staan zou het alleen al in NL een risico zijn om een firma op te starten, eerts maar een beetje door groeien denk ik....

Dat hangt er maar net vanaf.
Als jij met die set uitsluitend op lokatie's komt waar CEE's te vinden zijn of waar altijd een paddestoel bij t podium staat oid dan kun je op safe spelen en gelijk de boel verdelen over 3 fase.

Zo'n 16A showtec verdeler zou een hele mooie uitkomst zijn.
Mooi 3 fase, is meer dan genoeg. Een 32A verdeler is (Alleen voor 1 rack!) echt wel overdone...

Je kunt ook eens nagaan vat de voeding precies doet. Meten op continu vol/bijna vol vermogen.
Mocht dit krap aan worden dan is het verstandig om geen risico te lopen.

Kom je daarentegen op diverse lokatie's, niet altijd 3fase in de buurt of gebruik je het rack ook veel voor lichte sets dan is een rack op 230V wellicht meer geschikt en zou ik gaan voor een externe verdeler. Bijvoorbeeld die showtec in een los kistje.

2 Hamvragen dus:

1) Is het noodzakelijk qua vermogen
2) Kan ik overal met kracht terecht of beter overal 230V en mocht het een keer kunnen dan een losse distro.
Maar dat is mijn mening.

Wat betreft t zelf bouwen van distro's: laat dit doen door gecertificeerde personen/instanties. Uiteraard kan het altijd op je eigen wensen.
Er komt alleen ontzettend veel bij kijken wil je je aan alle regels houden. Ben je hier niet van op de hoogte dan kun je voor vele, soms zeeeeeer onaangename verassingen komen te staan.

Kijk daar kan ik mee praten

Inderdaad va 3kW is een aparte eidgroep verplicht en sinds (ik meen) augustus 2005 is het verplicht alle eingroepen achter een ALS 30mA te zetten, met een max van 4 groepen.
Tevens Hoofdschakelaar verplicht.

Termen als "natte groepen" en "hoofdaardlekschakelaar" zijn vandaag de dag begrippen in de installtaiewereld welke je doodvonnis betekenen

Kijk, je moet gewoon heel realistisch redeneren: heb je een maximaal aansluitvermogen van 16A ter beschikking en je komt met 5kW aan apparatuur aanzetten kun je 2 dingen doen:

1) In overleg met de opdrachtgever de set aanpassen/vermogen minderen (parren op 50% bijv)
2) Externe stroomvoorziening inhuren.

1) Meten alleen in overleg met de beheerder van de installatie.
2) Meten alleen met een degelijke klasse 3 voltmeter (geen spaningzoekertjes ed)
3) Kijken of er een tekeningenpakket bij de verdeler hangt (zou wel moeten, weet je hier geen raad mee, dan wordt je er ook niet veel wijzer van)
4) Misschien een "groepenkaart" (omschrijving in mensentaal wat er op welke groep zit)
5) Op de laatste plaats pas echt door meten en uitschakelen van groepen kijken wat er allemaal wel en niet mee aan/uit schakeld. ZET NOOIT ZOMAAR GROEPEN UIT/OF AAN!!! Je weet immers nooit zeker wat er allemaal mee aan en uit gaat! Daarom zie punt1!

TIP: op scolen ofzo zit vaak wel een aparte kracht aansluiting of gaat dat ook boven je pet kijk dan eens naar een vaatwasser/boiler ofzo... vrfaag of je die stekker er uit mag trekken en het stopcontact mag gebruiken. Dit zijn vaak aparte eindgroepen. Vergeet nooit de stekker er weer in te steken na het afbreken om misverstanden te voorkomen!

Maar mijn tip: begeef je nooit in/aan de elektra installatie als je niet 100% weet waar je mee bezig bent. Vraag hulp bij een congierge/beheerder/proffessional oid!

EDIT: ik lees in een andere post dat je 100meter 32A kabel aan wilt schaffen maar je weet niet hoe je verschillende groepen uit moet zoeken ? Niet naast je schoenen gaan lopen hoor kerel....

Voila....

Ik (elektricien) hou mn mond maar, ik zie dat al meerdere de juiste opmerkingen gemaakt hebben.

Of gewoon 1 fase 230v of vaste voeding + geschakeld oid.

3 fase met NUL is idd simpelweg NIET mogelijk.

... en AC of DC....

Even ter zijde...

hoe zal dit verhaal in elkaar steken met sets als Sennheiser EW en de wannabie-kapie's van dap?

Je moet het zien alsof de kleur de stekker bepaald.

Blauw als input
Grijs als output

En ja, natuurlijk kun je het ook andersom doen, maar dat is hetzelfde als je zelf bepaald dat je liever pinnen ipv bussen voor voeding gebruikt
Idd, knap dom en levensgevaarlijk.
Houd je dus gewoon aan de standaard.

Ooit wel eens een snoer gezien met een schuko stekker en een grijze powercon? Neen dus....

Ik ben het helemaal met Dré eens.

Nog zo iets:

2 motoren levert beide exact 200pk.
Welke heeft meer vermogen? De benzine of de diesel.

Ik heb twee zakken van exact 1kg.
Welke weegt zwaarder? Met veren of met ijzer?

3kW is drie 3kW basta!

Die Monacor PA-2000 zijn al ruige bakken en leveren dan nog 200W RMS/260W MAX.

In de 100V is het helaas niet als in de PA: ik zet een flinke kast weg en een klein versterkertje... maar zul je met de speakerinstelling al keuzes moeten maken.

PS: Een PA-2000 kostte in die tijd FL 1649,-- ik heb alleen geen idee of het hier om incl. of excl. gaat?

IS 40W per speaker niet wat absurd hoog voor achtergrod muziek

Ik doe regelmatig 100V systemen ophangen maar dan hebben we het vaak over (RCF) horens die we op een watt of 10 instellellen en de laatste in een straat of hoek willen we nog wel eens op 20watt zetten. Nou daar wil je niet voor staan hoor!

Alles aangestuurd met Monacor PA-2000 eindtrapppen en via 2,5mm2 rood/zwarte "dropveter"

Bij 100V tel je al je aangesloten vermogen op en daar moet je versterken MINIMAAL aan zitten, liefst wat over. In deze techniek bepaalt het vermogen van de speaker/hoorn wat er uit de versterker "getrokken" wordt.

880watt aan 100V kun je ongeveel een heel parcours van een marathon mee hangen mocht je t willen. Kijk maar eens goed naar de horens, vaak kun je inderdaad de achterkap losschroeven en het vermogen instellen. Speel daar eens wat mee. Met een wat of 10/15 kun je al flinke evenementen voorzien, zeker met 20 horens!

En uit eigen ervaring:

Bose 402's zonder controller: kun je beter 100V horens hangen, heb je nog beter geluid ...

Ik werk zelf met meerdere Sennheiser EW sets.
Koop zo nu en dan in de aanbieding blister verpakkingen DURACELL M3 9V blokken bij de groothandel.

Voor aanvang van grotere show's / optredens gaat er in iedergeval een nieuwe in. Zeker als ik er zelf niet bij ben. Blokken die "over" blijven gaan mee voor eigen drive in gebruik, soundcheks of repetities.

Ook bij (sport-) evenementen waar ik zelf bij ben blijven ze gewoon zitten tot hij er mee stopt. Een halve minuut stil is geen ramp.

En tevens: bij gebruik van draadloos reken ik deze extra kosten gewoon door. Ik ga niet bezuinigen op een paar batterijen als ik voor honderden euro's aan handzenders weg zet. Dat risico ga ik niet nemen.

Ook raadzaam om volle batterijen uiteraard zo lang mogelijk in de verpakking te laten zitten, gebruikte te merken voor andere doeleinden en lege meteen achterlaten bij de klant...