Gebruikersgegevens.

Ik hoorde dat ze allebei qua bouw en materialen intern dezelfde zijn. Enkel die onder het merk briteq is uitgekomen ipv JB zou een prisma hebben en een vast gobowiel erbij. Enkel de KOP is iets langer.

Beste forumleden,

Aangezien er nog geen topic is van deze heads en ze qua spec. opvallen dus er even een topicje voor aan besteden he!

Heeft iemand van jullie deze heads "sirius" met 60W CREE LED al in werking gezien of zelf mee gewerkt ?
Hoe bevallen deze tov heads met MSD 250 lampen? Ik las op diverse sites dat deze evenwaardig zijn qua lichtoutput.
En hoe zijn deze heads van opbouw (servicing, cleaning, onderhoud) en van degelijkheid.
Ook een voordeel is dat het gewicht niet echt veel is. Maar heb je dan kwaliteit of eerder bucht?
Wat ikzelf ook een enorme + vind is dat deze het quick-lock systeem hebben (idem als bij Martin mac heads) dat je dus zeer snel je ophanghaken kan monteren / demonteren zonder materiaal.

Graag jullie reacties hier ivm deze heads

Heeft iemand de Showtec Giant headjes (LED) al enige tijd in gebruik. Ge hebt de giant head en de giant plus (extra gobowiel, roto gobo en prisma meer tov de gewone giant)
afmetingen blijken 100% identiek te zijn alsook de lichtopbrengst.
Hoe doet deze led head het tov de showtec phantom HTI-150 ?
Zelfde qua output, of is en blijft de HTI de winner onder deze 2 ?
+ punt: voor deze headjes is een standaard case voor 2 stuks te verkrijgen, en jammer dat de phantom HTI standaar steeds per case zit .

En hoe gaat dat dan in zijn werk? Je koopt een laptop met Win 7 op geinstalleerd en je hebt bijhorende recovery disk(s)
Dan maak je met de recovery toch net hetzelfde dan als je die voor het eerst uit de doos haal he?
Of moet ik dan appart nog eens een Win 7 aankopen (word zeker een dure grap dan, aangezien er win 7 op zou staan...

Beste,

In installaties van pc en progs ben ik echt een leek, en mac ken ik enkel van ziens, nog nooit op getokkeld dus..
Was vandaag even in de pc winkel en nu is het allemaal win 7 home edition 64bit.
De iets oudere reeks (hebben er nog slechts 3 laptops van) is idem, maar iets tragere processor en een win 7 home edition 32bit.

Kan ik dan beter de 64 bit nemen of de 32 bit, want ik dacht ergens gelezen te hebben dat LJ niet werkt op een 64bit systeem?
Ofwel is Martin mee, en ondersteunen ze ook de 64 bit reeksen ...

En ze zeggen dat win7 stabiel en véél bter zou zijn tov Vista .

Dus bij voorkeur en prijs(!!!) liever een windows notebook.

Tips ?

Iemand ervaring in laptops van Samsung ?
Had een acer, maar acer zou zelf hun onderdelen NIET maken
En Samsung zou alles eigen beheer hebben ...

Ik heb een martec (???) van een dozenschuiver, en een Fluke 173 in gebruik. En de Fluke is wel een aanrader uiteraard. Hebben ook auto range functie en min-max functie.
Uiteraard kost deze dan iets boven de 300 euro ook.
Maar mijn baas betaalde die zodus ... kon ik er beter even van profiteren hé!

Beste mensen,

Zijn hier soms mensen die al eens geprobeerd hebben om Martin LJ perfekt werkend te krijgen op bvb een macbook pro van apple?
De site geeft aan windows gebaseerde software. Maar ook serato is een windows / e mac draaiende software.

Het zit hem zo dat mijn processor en/of moederbord plots de geest hebben gegeven in mjn Acer laptop met windows vista home edition. Daar draaide de martin LJ zonder enig probleem op.
Laptop is amper 14 dagen uit garantie, dus ik vermoed dat de fabrikanten die ook zodanig ontwikkelen dat ze steeds buiten die tijd hun geest gaan geven (om de zaak draaiende te houden hé!)

Maar ik heb van windows mijn buik van vol qua opstart en afsluitsnelheden (zeker onder vista) ....
En op de site van martin staat ook niet dat deze draait onder de nieuwe windows 7, en als je een laptop koopt staat er overal windows 7 op geïnstalleerd.

Of weet iemand dat Martin ermee bezig is om ook hun ontwikkelingen voor mac op de markt te brengen?

Indien dat ondr mac perfekt erkt zou ik daarvoor gaan.... Zoniet een win 7 (tegen de zin dan wel)

Dank alvast voor jullie hulp.

PS Ik werk met LJ USB - DMX interface (laatste nieuwe versie)

Hij komt van een dealer in Belgie.
Toen ik hem kocht was hij er vol lof over en nu is dat merk bij hem niet meer te vinden...
Was een laser van rond de €350, dus echt goedkoop was die niet.
Had mss beter toch deze dan niet gekocht en eventueel een JB Systems genomen ofzo...

Ben diep teleurgesteld van Wanshi laser .. Nochtans de output WAS echt wel top voor die prijs!!

Lasers zijn 40mW groen en 100mW rood als ik me niet vergis en nog herinner.
Heb van de laser zelf geen type .. Op toestel staat enkel Wanshi - Laser Display Systems op.
Hangt ook eens 'papieren' zegel aan, met vermelding deze niet te verbreken. Dus toestel zelf is nog niet open geweest.
Rode laser, stapmotors, blauwe powerled op front en ventilator werken gewoon.

Beste mensen,

Wij hebben al enige tijd een wanshi RGY laser. Zit ik schuim en flightcase en hebben deze zeer weinig gebruikt en nooit voor lange periodes laten draaien. Echter bleek de groene laser afgelopen weekend amper 1 minuut gewerkt te hebben. En nu doet deze laser enkel nog rood :-(

In garantie is het toestel helaas niet meer.
Kan ik zelf zo'n laser vervangen?
Geen idee of ze zelfs nog bestaan die wanshi lasers.
Volgens de verkoper kwaliteit en lange levenduur. Ik schat dat mijn laser nog geen 5 draaiuren heeft in totaal!
Laser is geen dmx laser, enkel audio mode.

Iemand nog ervaring in wisselstukken ofzo?

Tom,

Normaal heb je 3 contactpunten.
1 contact van de loper (de middenstand - regelaar)
2 contacten van de spoel (weerstand)
Stel je neemt 1 contact van de spoel en 1 van de loper, dan zal je weerstandswaarde tussen deze contacten veranderen als je aan de regelaar regelt. Dit kan je snel checken met een multimeter in de ohm stand.
Wil je de weerstand anders (dus bij een richting draaien anders dan je meet) dan neem je de loper met een ander contact van de spoel.
Dus van de spoel zelf heb je eigenlijk altijd maar 1 contactpunt nodig.

In feite is dit een grote dikke vette potmeter qua werking.

Ik hoop dat je hier iets mee bent.

Ja een soldering lost gewoon onmiddelijk door de warmte van de buis!
Maar dat de triggerdraad ook gaat gloeien en in je buis branden, dan ben je al enorm hevig tekeer aan het gaan he! Een strobo staat normaal toch nooit lang aan continu ... De elektroden, die gloeien op ja, maar de buis zelf niet hoor!

Speelt ook de dikte van de draad een rol?
En mag dat koperdraad zijn, of gewoon ongeïsolleerde binddraad die je in elke DHZ-zaak tegenkomt ?

Ik ben van toch eens die nieuwe philips buis te "proberen" in de strobo.
En wil dus weten of deze dan ook nog flitsen overslaat of niet?

Het overslaan van flitsen, is dit te wijten aan de voeding / elektronica of de lamp dat (bijna) op is?

De triggerdraad is dat gewoon een dunne ijzerdraad?
Normaal dacht ik wel dat de philips xop-15 deze wel al zou hebben. Bij philips moeten ze toch weten dat deze buizen zonder triggerdraad gewoon niet werken he...
Dat errond wikkelen is eens even een klusje ja, maar al bij al zal dit niet echt moeilijk zijn he. Gewoon errond wikkelen en af en toe een knoopje en een lusje rond de buis.
Heb ook al eens gezien dat de trigger van de ene kant naar de andere gewoon rondom was gewikkeld, en dit werkt ook perfekt. Het is enkel toch om de buis in geleiding te brengen he die draad. Zit meeste spanning niet op de elektroden aan de einden van de buis? Deze hebben dikke siliconenkabel dus goed geïsolleerd.
Bij de atomic zijn de philips lampen zo te gebruiken, de lamp zit bij een atomic in klemmen, en zijn aangesloten op een lusterklem uit steen / porcelijn (warmte)

Op vraag van Dré:

Beste mensen,

Ik heb nog zo'n oude FL-2000 strobo liggen met DMX controle mogelijkheid alsook op het toestel zelf (rate en power)
Strobo geeft meer dan de nieuwere FL-1800D. Dit komt (denk ik) dat de lamp meer power krijgt..

Nu is het probleem dat de strobo af en toe enkele seconden "uitvalt" en dan weer begint te flitsen.. Soms vallen er ook enkele flitsen gewoon weg.
Daar deze lampen op enorm hoge spanningen werkt ben ik niet van plan er aan te gaan knoeien.
Ik heb hier een gloednieuwe philips XOP-15 lamp gekocht, en nu dacht ik deze er in te steken. chter zijn de draden aan die buis te kort, omdat de draden aan huidige lamp (originele) tot achterin de strobo op de print vast steken met een soort van auto contact plug systeem.
Ook mankeert aan de philips lamp de triggerdraad.

Ik kan met een lusterklem nu wel die draden verlengen. Qua lengte en dikte is de lamp identiek aan de andere.

Maar nu is mijn vraag, als de lamp af en toe een stopt en weer begint , kan dat dan dat de lamp zo goed als op is, of is het te zoeken aan de sturing? Het probleem doet zich voor op dmx alsook op stand alone mode.
Als je op de strobo soms eens een klopje op tik geeft dan is het net of het probleem is verholpen, en iets later heeft hij dat weer.
Of moet ik gans de print eens hersolderen?

Iemand nog dit probleem eens gehad?

De buis die erin zit is een beetje wit uitgeslagen aan 1 kant. Maar dit was al sinds het begin ik deze had.
Heb onlangs een martin atomic gehuurd, daar was de buis aan iedere zijde echt héél zwart (keek je niet meer door) en die lamp werkte gewoonweg perfect Ik vind dit echt raar!

Aangezien de 812 roboscan geen shutter heeft , wil het zeggen dat bij een kleurenchase, de GOBO op OPEN / SNAP staat
Wil ik een shutterchase, dan staat de KLEUR op OPEN / SNAP,
Dus als ik 2 sequenties wil door elkaar gebruiken, ongecht op welk nr van que ze staan, houd deze beperking steeds een functie tegen, ofwel de kleurenchase die niet gaat, ofwel de pinkchase die niet gaat ... Maar er blijft continu 1 ding het niet doen, omdat het door een hoger gelegen que een functie tegenhoud.
En iets op OFF zetten gaat niet, want dan gaat de kleur of de gobo op dicht en heb je geen licht meer.
Ik moet me uiteraard nog enorm gaan verdiepen en "oefenen" met de software.
Ik krijg er al toffe effectjes uit dmv de movement macro's in een auto delay te gooien etc ...
Allemaal dingen die mijn vorige controller niet kon (de 2518 Martin DMX Controller, die kan enkel 30 chases van 6 stappen)

Beste mensen,

Ik heb sinds zeer kort Martin LJ met universele dmx usb interface aangekocht. Alles geïnstalleerd en alles werkt qua config zeer goed!
Ik heb op fuiven al 2 malen mogen werken met die software, en aangezien het altijd toch "wennen" is, op een uurtje niet echt leerbaar is, heb ik besloten deze aan te komen om me er verder in te verdiepen.
Ik heb nu enkele flitsprogrammas (seq) aangemaakt alsook enkele kleurenchasen en enkele voorgeprogrammeerde bewegingen.
Wat ik bedien is de roboscan 812 van Martin.
Als ik alle seq in een que zet, kan ik ze met F1 tot F12 allen aan of uitzetten.
Maar als ik nu een kleurenchase en een pinkprogramma geijk wil laten gaan, dat gaat enkel de kleurenchase zonder dat de scans pinken.
Voor de pinkprogrammas heb ik het gobowiel als shutter gebruikt, want een apparte shutter hebben deze toestellen helaas niet.
ik dacht van ah ja, ik moet dan kleurenwiel op "off" zetten , maar dan gaat die continu dicht staan, dus die staat open op snap.

Kan iemand me wijs maken wat ik misdoe?
Alle que zijn transparant opgeslagen.
Ik begin te vresen dat wat ik wil niet mogelijk zou zijn aangezien de shutter niet appart zit, en in andere que op snap open staat ...

Wie heeft meer ervaring en kan me wat tips geven aub?

Dank alvast

Als je een lange speakon kabel zou kopen hier, en je knipt deze doormidden en je stript een stukje, dan zal je zien dat daar een rode en een zwarte of witte draad inzit.
Rood is steeds de + kant dus deze is de + (rood) van je hifi versterker.
En dat was je hebt gelezen werkt inderdaad.

Ook kan je (9 kansen van de 10) je huidige kabels hergebruiken.
Dan hoef je enkel 2x een neutrik stekker aan te kopen (2 polige).
Als je deze opent (met mijne schroevendraaien in een gaatje duwen en de blauwe ring verschuiven, dan ga je zien dat er 2 schroefjes zijn, een 1+ en een 1-.

Je rode draadje op de 1+, andere op 1-, en de andere kant in je versterken zoals je gewoon was.
En dat zal ook werken.

Maar aub ... Pas op met gewone HIFI versterkers! Deze zijn niet gemaakt om continu zeer hoge volumes te geven. Zeker niet als je er grote boxen wil aanhangen die wat vermogen kunnen verdragen.
Je kan een 230V fan op je versteker leggen (plaats waar die steeds warm word) of zo toch betere koeling te hebben, ook kan je die fan inbouwen door die voeding te geven door een aftakking te maken aan de stroom-input.
Maar het best van al kan je beter wat doorsparen naar een iets krachtiger versterker.

Succes!

Misschien kan je eens uitkijken naar de gepowerde HPR reeks van QSC audio.
Deze hebben een HPR151I (15" 700W) en een HPR181I (18" 700W) in hun gamma.
Is denk ik wel iets hogere prijsklasse dan de mackies.

Heb ook al aan het zoeken geweest hier en op het net naar fotos van deze headjes.
Enkel de foto van het toestel die je op site van highlite vond staan massaal op het net. Fotos van output, en interne opbouw zijn blijkbaar nergens te vinden.