Gebruikersgegevens.

Leuk projectje (en zoals altijd weer keurig afgewerkt).

Vandaag de groundloop isolator van DAP eens uit elkaar gehaald (want bovenstaande uitleg was van toepassing op de niet meer leverbare OEM versie van Nedis). Blijkt dat de DAP versie al keurig alles gescheiden heeft. Dus je kunt inderdaad gewoon de female tulpjes eraf knippen en vervangen door XLR Female stekkers (signaal naar Pin-2, afscherming naar Pin-3, Pin-1 los laten).

Tuning verandert wel degelijk. Dit wordt vooral veroorzaakt door de Rdc van de luidspreker. Die neemt fiks toe bij stevig gebruik. Koper heeft een Tc van bijna 0,4%/°C (en die van aluminium (ook een regelmatig gebruikt materiaal voor spreekspoelen) is met 0,44%/°C zelfs nog iets hoger). Dus bij 100 graden zal de Rdc met zo'n 30-35% zijn toegenomen. Als die normaal 5,6 Ohm is (vrij typical voor 8 Ohm woofer) dan kom je nu uit op 7,4 Ohm. Bijna 2 Ohm meer. Hierdoor zakt de afstemming de luidspreker-kastcombinatie naar beneden, meer richting de afstemming van de poort-kastcombinatie. Simuleer maar eens met een toegevoegde serieweerstand van 1,8 Ohm (of met een Rdc die 1,8 Ohm hoger is zonder de andere parameters aan te passen).

Hier idem (totaal niet met Tom eens voor de verandering). De vlamboog zorgt voor een fikse stoorpuls (dus zeer breedbandig AM signaal) die met name in ongebalanceerde systemen instraalt als een dolle. Daarnaast komt die puls ook gedeeltelijk op het lichtnet terecht (kan dus ook via de voeding voor ellende zorgen). Ook systemen waarbij het aardingsgebeuren suboptimaal is zijn er erg gevoelig voor (want stoorpuls loopt dan mooi via de mantel zo het signaalpad binnen).

Oplossing is laagohmig (dus actief en niet via een trafo) gebalanceerd aansturen (zodat instraling op mantel en op signaaladers minimaal is) en via een trafo inkoppelen op volgende apparaat (vanwege zeer goede CMRR van trafo's). Ook is het zaak de thermostaten van koelkasten e.d. te voorzien van een bluscondensator (voor zover dat niet al af fabriek gebeurd is). Scherm van de gebalanceerde kabel moet aan de kant van de bron laagohmig verbonden worden met randaarde (en NIET met signaalaarde) en aan de kant van de input zwevend óf, via een 100 Ohm weerstandje, doorverbonden met randaarde. Eventueel een 10nF keramisch C'tje over die weerstand.

Voel je geen onbalans bij het tillen (omdat de woofer niet in het midden zit)? Ik zou liever de poorten aan beide kanten plaatsen om zo de balans in de kast te houden. Verder zie ik dat je simuleert (meet?) met 1W. Voor Hifi helemaal prima maar voor onze toepassing eigenlijk een factor 10-100 buiten het werkgebied. Indien mogelijk, simuleer/meet eens met 50W en zie wat dat met de afstemming doet. Kast gaat behoorlijk diep (maar lijkt erop dat het wel ten koste van de gevoeligheid gaat).

Ik heb net m'n bericht aangepast. Volgens soundsimport.eu is het namelijk een andere tweeter dan in de kantlijn van mijn schema's met pen is bijgeschreven: D26NC-15-06. Die is van Vifa. Overigens Vifa, Peerless.. Al een paar jaar allemaal 1 pot nat.

De D26NC56-06 is te bestellen bij Digikey (ben aan het overwegen of ik een stuk of 4 neer ga leggen). Van de D26NC-15-06 heb ik zojuist een offerte bij ze aangevraagd. Moet nog even kijken wat eigenlijk de verschillen tussen die 2 zijn. Sowieso is de vormgeving van het koelblok anders (ronde stervorm bij de D26NC56-06 en rechthoekig blok bij de D26NC-15-06).

Die brom die soms uit de sub komt heb ik ook sinds een jaar of 4 bij de "nieuwste" van de 2 sets die ik heb (oudste set is ca. 22 jaar oud, nieuwste is zo'n 15 jaar oud dus dat nieuw is zeer relatief). Paar keer aan de regelaar voor de sub draaien en het is weer voor weken tot vele vele maanden weg. Best raar eigenlijk. Moet er toch eens induiken waarom dat is (alleen is de 'incentive' tegenwoordig natuurlijk fiks minder dan toen ik de set nog verkocht).

De tweeter is trouwens een Vifa D26NC-15-06 (staat in de kantlijn van het schema met pen geschreven).

Je kunt het schuim er ook vóór doen (heb je als nadeel een grotere kans op "plukkers" en als voordeel een kleinere kans dat het in aanraking komt met een bewegende woofer).

Yep. De SC-13 in een duurder jasje.

Mijn 2W-250 kastjes hebben een keer een weekend lang in de regen gestaan op de Afsluitdijk (vol in de wind bij het Kazemattenmuseum). Toen ik ze op ging halen dacht ik "dat wordt nieuwe woofers of in ieder geval recones". Waren echter nog kurkdroog van binnen. En dat met schuim van slechts 1cm dik (2cm is trouwens wel een stuk stabieler/vormvaster).

Uiteraard gebruik je 1 microfoonkabel per kanaal (gebalanceerde verbinding immers). Groundloop isolator is leuk en aardig (en aan de ingangskant ook zeker een aanrader) maar 30 meter overbruggen met ongebalanceerde tulpkabel terwijl er ook dimmers, ventilatoren, koelkasten en afzuigingen draaien is vragen om ellende. En dan heb ik het nog niet over de mobieltjes die sommige mensen bij zich schijnen te hebben.

Beste oplossing is dus: DAP ASC-202 om van de ongebalanceerde uitgang een gebalanceerde te maken, daarna 2 XLR kabels (1 voor links, 1 voor recht) en aan de ontvangende kant een aangepaste groundloop isolator (massaspoor aan de ingangskant opsplitsen tussen links en rechts en de female tulpjes vervangen door XLR female stekkers, signaal naar pin-2, massa naar pin-3) om het gebalanceerde signaal weer om te zetten in een ongebalanceerd signaal. Bijkomend voordeel is dat de andere "kant" van de ASC-202 gebruikt kan worden om ook een ingang van de cafémixer te voorzien van een gebalanceerde aansluiting (er moet namelijk ook nog een verbinding de andere kant op aangelegd worden). Ook moeten er wel eens bandjes inprikken (en dat kan natuurlijk prachtig op die gebalanceerde ingang van de ASC-202.

Ik dacht trouwens dat ik al eens op het forum gepost had hoe je zo'n groundloop isolator aan kunt passen naar een gabalanceerd -> ongebalanceerd isolator maar tijdens een korte zoektocht kon ik het niet terugvinden. Geval is dat de fabrikant van de isolator de massa van links en rechts aan elkaar knoopt (en dat mag bij ongebalanceerd). Wil je hem echter voor gebalanceerd naar ongebalanceerd gebruiken dan zul je de massa aansluitingen aan die kant van de trafo op moeten splitsen tussen links en rechts (met een dremel of zo) zodat elke trafo aan die kant volledig zwevend wordt. Zo maar even XLR stekkers eraan zetten is dus NIET genoeg.

Die PSG08179 kastjes zijn wel geinig. Overigens is het aansturen van een lange kabel met zulke trafo's echt niet een geweldig idee. Als je dan ook nog aan de andere kant zo'n zelfde kastje plaatst dan ben je het geluid wel een beetje stevig aan het uitwonen. Prima voor spraak of behanggeluid maar of het voor muziek zo'n geweldig idee is... De trafo's lijken me ook vrij klein (dus oppassen dat ze niet te zwaar ingestuurd worden anders kun je de laagweergave helemaal gedag zeggen).

Moest trouwens wel lachen om het schema dat bij de PSG08179 staat:
www.farnell.com/datasheets/3680990.pdf
Kan iemand mij vertellen waar de galvanische scheiding op deze manier plaatsvindt?

Ga dan eens analyseren met een bekende bron (roze ruis of zo). Zelf even opnemen, afspelen op de speler en dat weer digitaliseren met een goede geluidskaart. Dan kun je precies zien wat er gebeurt.

Belangrijkste argument om te onthouden: Een slechte overgang duurt een paar seconden, een slecht nummer duurt meerdere minuten.

Iedereen de beste wensen voor 2024.

Werd de achterkant van de sub ook heet? Draait de ventilator nog wel? Hoe weet je zeker dat het bedrijf waar je de set naartoe bracht ter reparatie ook kundig was?

Een 60W led module heeft een stevig koelblok nodig dat ook nog eens geforceerd gekoeld moet worden. Bij die led die Joep aanhaalt (1e link) vraag ik me af hoe het met de isolatie zit. Die 2e link van Joep ziet er qua koelvermogen best goed uit (maar komt nog wel led + voeding bij).

Met een beetje buffering kun je met 20VA echt een hoop. Daar kun je een 40W eindtrap prima mee voeden (mits we het over muziek hebben en niet een sinustoon).

Voor E 5,85 voor een complete 20VA symmetrische voeding ga ook ik echt geen soldeerbout meer ter hand nemen. Zou zelfs niet eens meer weten waar de dongel voor mijn Ultiboard licentie ook alweer ligt.

Ergens rond de 50-75W (we rekenen vaak met een factor 5 bij halogeen vs. led in spots e.d. (bij gasontlading vs. led is het zelfs maar een factor 3)). Daarnaast moet je het ook nog voor elkaar krijgen dat de koeling goed z'n werk doet én dat de output precies in de focus van de lens komt te liggen (als er al een lens is).

De techniek was niet echt gemeengoed (in die tijd zag je nog veel mensen omlklooien met UA741's uit het jaar kruik) en er waren ook geen dedicated chips beschikbaar (dus als je zoiets ging ontwerpen had je daar zeker een handvol chips voor nodig).