Gebruikersgegevens.

Da's natuurlijk een makkie, Crest CA6 (oude model).
Gezien de opvallende testopstelling; wat voor problemen heb je ermee ?

Meet even de ohmse weerstand van de volledige koolstofbaan. Als het 10K potmeters zijn, moet deze ook hierbij in de buurt liggen. Is de gemeten weerstand veel lager dan 10K dan moet je ze even lossolderen om te kunnen meten. Vallen de meetwaardes beduidend hoger uit dan 10K (zeg >12K) dan zijn de koolstofbanen waarschijnlijk al dusdanig afgesleten dat reinigen niet meer zal helpen.

IK zou de faders gewoon allemaal vervangen. Mixer ziet er érg degelijk uit (durf er bijna een LPM7.3 naast te zetten) en is optisch ook nog OK. In mijn ogen zeker nog een paar nieuwe fadertjes waard (mits de potmeters / schakelaars redelijk kraakvrij zijn).

Wat versta je precies onder "betaalbaar" ?

Ik denk dat je voor 't geld geen beter oplossing kunt bedenken dan het verhaal met de aktieve DVB-T antenne'tjes.. Als je een DVB-T antenne kunt vinden met externe voedingsaansluiting óf passende power-inserters is 't met de juiste F-BNC verloopjes kant&klaar in elkaar te prikken..

.....?

We willen het zaakje toch verbeteren, niet ? Weg met die standaard sprietjes.
Het gaat 'm om de signaal-ruis verhouding. Ga je een versterker toepassen dan verbeter je die signaal-ruis verhouding niet. Een versterker heb je enkel nodig op kabelverliezen te compenseren of verliezen t.g.v. het in de signaalweg zetten van splitters. De versterker plaats je zo dicht mogelijk bij de antenne, liefst IN de antenne (aktieve antenne).

Ik heb hier Sennheiser EW-setjes in banden van 554MHz-870MHz. De lengte van de sprietjes op de ontvangers is echter overal gelijk... Voor de meest gangbare band (790-822 meen ik) zit de lengte zo rond de 1/2 golf. Via een rack-inbouwkitje over 30cm coax + connectoren kan zo'n 1/2 sprietje dus echt niet optimaal z'n werk doen (geen impedantieaanpassing)...

Alweer een tijd geleden voor mij (cursusboek radio-zendamateur).. Maar had een standaard enkelvoudige J-pole niet ca. 2,5-3dBi gain, en een halvegolf antenne ca. 2-2,5dB ?

Overigens is een halve-golf ietwat lastiger te voeden dan een kwartgolf, de halve-golf antenne heeft aan het uiteinde een erg hoge impedantie. Dus even een L-C kringetje aanhangen wat resoneert rond het werkgebied..

Wat staat er precies op de spoel geschreven ? Als het een luchtspoel is, is de zelfinductie (...mH) en de draaddiameter (meten met schuifmaat) het belangrijkste. Staat er niets op, ga dan met een werkend filter naar iemand met een deugdelijke LRC meter om de zelfinductie van een goede spoel te bepalen. Luchtspoelen zijn hele standaard dingen en kun je zelf (met een LRC-meter) precies op dezelfde waarde maken.

Als je een aktieve antenne hebt (versterker in de antenne), kun je gerust een passieve splitter gebruiken. Standaard F-splitters met 4-6 outputs kosten minder dan een tientje. Het zal echter even zoeken zijn om eentje met een power-pass te vinden (zodat je je antenne kan voeden). Anders even de splitter open maken en de DC via een klein smoorspoeltje richting de antenne inkoppelen.

[edit] Zoals Dré al aanhaalde, VHF is geen rocket-science, dus de DC mag je gerust inkoppelen met een smoorspoeltje dat je uit een oude 10-euro-bouwmarkt-versterker sloopt, en met een keramisch C'tje van een paar nF naar massa haalt aan de voedingskant.[/edit]

Zolang de impedantie klopt (50/75ohm) en de ontvangers binnen het frequentiebereik van de splitter zitten (hierin zitten vaak filters t.b.v. het verzwakken van stoorsignalen als GSM etc.), kun je deze gewoon gebruiken. De modulatiesoort / type ruisonderdrukkingssysteem speelt hierbij vrijwel geen rol.

Tipje: kijk of de frequentie van je VHF setjes enigszins binnen die van een goede DVB-T binnenantenne valt. B.v. twee Hirschmann Zifa D-15's (174-230MHz). Zitten in een mooi huisje en hebben een versterker ingebouwd. Hierachter twee fatsoenlijke passieve 4-5 weg splitters met op één poort een power-pass. Op deze poorten een netadaptertje (via een smoorspoeltje) en klaar. Aktieve DVB-T antennetjes zijn tegenwoordig een massaproduct en koop je voor zo'n 20-45 euro/st.

L1000 / P1050 : -)
Maar, is deze niet al eens voorbij gekomen alhier ?

Yamaha P1600 ? (P3200 heeft volgens mij vier voedingselco's, en de P4500 alles gevuld..)

Ik heb destijd wat informatie ingewonnen bij www.poly-service.nl.

Kreeg een net pakketje documentatie toegestuurd met interessante coatings voor speakerbehuizingen. Dergelijke coatings worden vooral veel in de scheepsbouw toegepast.

Door tijdsgebrek echter nooit meer verder mee gegaan..

Daar ben ik het eigenlijk niet helemaal mee eens. De meeste SMPS versterkers die ik ken, hebben een voeding die het sinusvermogen van de uitgangstrap absoluut niet als continu-sinus kan leveren. De geschakelde voeding zakt bij een sinusuitsturing binnen enkele tientallen ms flink in elkaar. Ook een LAB, powersoft etc. Bij het "muziek"-vermogen behoort de geschakelde voeding netjes stand te houden zonder in te zakken. Daar veel fabrikanten de gestelde Crest-factor van een "muziek"-signaal nogal hoog inschatten, gaat de geschakelde voeding van veel SMPS-eindtrappen al rap door de knieën bij een zwaar subbassignaal (wat vaak 3dB onder dat van een sinus zitten).

Daarintegen kan een conventionele voeding "lekker overbelast" worden. De spanning zakt daarbij wel een beetje in, maar houdt beter stand dan een SMPS dat in de stroombegrenzing gaat. Thermisch gaat het bij de conventionele voeding uiteindelijk natuurlijk wel fout. (b.v. Omnitronic P-xxxx dozen, heb er al meerdere met uitgebrande trafo's hier gehad..).

Dat is dan ook gelijk de reden waarom bijvoorbeeld een LabGruppen FP10000Q vies tegenvalt bij gebruik als 4 kanaals sublaagversterker (voeding begrensd op 16A primair en weinig buffercapaciteit in de voeding....)

Ik gebruik een bepaald referentie "subbas"-signaal waarmee ik eindtrappen vergelijk op de dummyload. Je kunt 't als MP3 downloaden op de digidrive.com website. Signaal komt bij mij vandaan, en is een scherp afgefilterde bekende danceplaat.. Wie herkent hem ? Crestfactor van dit signaal is niet veel meer dan 3dB onder een sinus.

Voor wat aansluitpaneeltjes in elkaar te poppen heb je echt geen popnageltang op lucht nodig. Dat gaat veel handiger met een handtangetje. Ik heb er hier eentje van Stanley (kostte nog geen 2 tientjes) en die voldoet voor popnagels tot 4mm perfect.

Zoek je toch een popnageltang op lucht, kijk eens op bijvoorbeeld marktplaats. Aldaar worden regelmatig voor 100 euro nieuwe pneumatische poppers aangeboden. Natuurlijk geen A-kwaliteit, maar voor dat geld kun je je geen bult vallen. Mits je regelmatig een dot olie in de luchtaanvoernippel spuit, verslijt de gemiddelde hobbyist zo'n ding niet gauw.

Zet wel even een dikke zenerdiode over de elco's....! Mocht de relaisspoel defect raken of losgaan (bij 't experimenteren) dan heb je met een beetje pech twee elco's in het rond vliegen of erger..

Zoals ik heb al enkele malen heb toegepast:

NTC in serie met de trafo, en een relais met maakcontact parallel over de NTC. De spoel van het relais hang je via twee diodes parallel over de output-relais van de versterkermodules. De NTC zal de inschakelstroom nu fijn begrenzen, en na 1-3sec netjes overbrugd worden door het relais om onnodige warmteontwikkeling te voorkomen.
Grote continu stromen door de NTC kunnen immers pas gaan lopen wanneer minstens één uitgangsrelais bekrachtigd is.

In alle gevallen: NTC goed monteren, liefst (zoals Dré al aanhaalde) draden vastschroeven en niet solderen. Bij een defect aan de voeding kan een NTC vrij heftig ter ziele gaan.

Begin er overigens enkel aan als je er voldoende kennis van hebt, anders kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Ben je er niet goed in thuis, pas dan gewoon de "10m oranje tuin-verlengkabel"-methode toe.

Druk de konus eens voorzichtig recht naar voren en achteren met de hand. Voel je nu ergens wrijving ?
Met signaal erop, hoor je de vervorming ook op laag volume, of enkel als je hem flink aanstuurd ?

Als je dit geluid enkel hoort bij harde uitsturing, en het is een soort van klak-klak geluid dan slaat je driver véél te ver uit. Controleer in dat geval je subsonic filter, en controleer of de kast nergens lekt (losse panelen, losgeraakte bassreflexpoorten etc.).

Doet je versterker het nog ?

In zowel je LF alsook je HF-filter zit iets radicaal fout als het daadwerkelijk aangesloten is zoals je op de foto hebt aangegeven en in het schema staat. Bij het LF-filter hoort de condensator naar de "-" NA de spoel te zitten. Bij het LF-filter hoort de spoel naar de "-" NA de condensator te zitten.

Momenteel ziet je versterker vrijwel een kortsluiting..!

Powersoft LQ2804 :-)
Had hem overigens zonder foto's van de front- en achterplaat ook wel geweten. Regelmatig powersoftjes ter reparatie hier gehad, en heb hier zelf nog een LD2004 staan. Daarnaast had Powersoft op de PLS in Frankfurt dit jaar zo ongeveer alles open liggen op de stand.