Gebruikersgegevens.

Maar zodra je dan je subs even snel uit wil lenen, sta je weer te knutselen in de lijn. Dan hou ik liever alles op 1, en maak even 2 verloopkabeltjes. Goedkoper en sneller.

En je kunt natuurlijk altijd even een 4 aderig kabeltje maken waarbij 1 en 2 verlopen in elkaar. Dus +1 -> +2 en -1 -> -2. Zo kan je met een 4-aderige kabel naar je sub, en met een kortere kabel doorlussen van sub naar top. Op je versterker rack zorg je dat je de patch goed hebt, dus sub op 1, en mid/hoog op 2. Wanneer je de top dan eens los gebruikt, kan je er altijd direct signaal op zetten omdat hij intern nog op 1 zit.

Bijzonder verhaal. Het zouden natuurlijk slings kunnen zijn, die de pers omschrijft als sjorbanden. Maar desondanks.

Maar, liever zo dan wederom achteraf.

Geven en nemen. Helaas snapt niet iedereen dat.

Harder flitsen met flits op 2e gordijn.

//edit: hoe denk je dat ze de 18+ modelfoto's maken die outdoor geschoten worden? Die worden ook gewoon geflitst, ondanks dat de zon vol staat te schijnen.

Op zich mooie foto's, maar ik vind foto 1 en 3 wat onderbelicht. En je compositie is niet helemaal wat je bedoeld hebt denk ik? Afgehakte handen, veel ruimte boven de hoofden en weinig actie in je foto's. Je hoeft niet dicht op je onderwerp te kruipen, soms pak je meer actie wanneer je hem iets ruimer zou nemen. De rest crop je toch wel weg in je nabewerking.

Probeer eens 1/16e of 1/32e, afhankelijk van hoeveel licht je nodig hebt.

Bouncer is lang niet altijd nodig. Soms heb ik hem er zelfs af. Wanneer het plafond donker is bijvoorbeeld, of te hoog. Dan flits ik direct met de kop op 45 graden. Bouncen doe ik op 60 graden, met een wit of creme plafond op niet al te grote hoogte.

Ik bedoelde meer of je de body laat bepalen wat de intensiteit en duur van de flits is, of dat je die zelf instelt?

Ik heb de stabilisator uit staan, ik kreeg er ook niet volledig scherpe foto's door. Nu doe ik alles uit de vaste hand. Dit gaat goed tot 1/10e.

Flits je handmatig of op de automaat?

@Victor

Klopt, foto's zijn ook erg flets. Heeft te maken met de nabewerking vanuit RAW maar ook met de compressie door Facebook. Door ISO 1600 zit er al iets meer ruis in, en dat wordt door FB's compressietechniek versterkt. Het origineel ziet er veel levendiger uit.

Nog een voorbeeld. Geschoten met mijn Tamron 10-24 groothoeklens. Ongeveer vergelijkbare instellingen. Foto is origineel ook levendiger, maar wordt alsnog door FB verpest. Het fletse is er wel een beetje af dankzij ISO 800.

Ik wissel bij groepen snel met sluitertijd en diafragma. Kwestie van goed en snel met je body kunnen werken. Maar ik positioneer mensen altijd. Altijd tegen een drukke achtergrond zodat je geen lege vlekken krijgt, en het liefst met lichtstralen op de achtergrond. Daarmee laat je een foto leven, ondanks dat je je onderwerp bevriest.Ik heb een 18-55 kitlens, maar vind 'm echt achterblijven ten opzichte van mijn 35mm prime. En zo duur was die prime ook niet eens.

Ik verdien er mijn brood ook niet mee, is puur hobby. Maar ik wil het wel graag goed voor elkaar hebben.Crop factor bij Nikon is 1,5. Canon zelfs 1,6. De foto's die je daarmee maakt zijn inderdaad prima. Ik zoek echter naar foto's die meer zijn dan prima, en dat red ik niet met de kitlens.

Ik mis op alle 3 je foto's compositie? Probeer foto's wat ruimer te maken, en naderhand te croppen. Heb je toevallig ook een beeldstabilisator aan staan? Of heb je een erg lange sluitertijd gehad? Ik vind je foto's wat onscherp/bewogen.

--

Kijkje in mijn fotografie tas: klik.

Kitlens is altijd knoeien, helemaal zonder flits. Die lenzen zijn niet bepaald lichtsterk.

Dit soort foto's (ook partypeople) doe ik vaak met een 35mm prime. SB700 op 1/16e, direct op het onderwerp. Flits op 2e gordijn (dus flits bij sluiten sluiter). ISO 800 (vanwege lichtsterke lens, anders ISO 1600) met een diafragma van 3.5 (2.2 bij partypeople). Sluitertijd vaak op 1/15. Voorbeeld van die instellingen: hier. Je onderwerp wordt wel goed verlicht door de flitser, maar dankzij de flits op het 2e gordijn behoud je de lichtstralen van bijvoorbeeld moving heads ook. Groot diafragma zorgt voor die wazige achtergrond, direct na je onderwerp al. Val me niet aan op de beeldkwaliteit van de foto, Facebook drukt die foto's compleet aan gort..

Ik hoor net op het nieuws dat er nog een zwembad gesloten is in Tilburg?

Niks oordelen, ken je feiten en je materiaal.

Gemeentelijke procedures kunnen ook een belemmering zijn waardoor hetgeen niet tijdig vervangen is.

Jammer, erg jammer..

Dit is helaas wat je krijgt als geluidsboeren die normaliter cafe'tjes doen, zich ook gaan mengen in installaties in onder andere zwembaden. Met alle respect, maar die mensen kennen het installatiemateriaal niet goed genoeg. Luidsprekers hebben ze vast en zeker wel kennis van, maar installatiemateriaal dus blijkbaar niet.

In een zwembad heb je zones. Boven het bad is bijvoorbeeld zone 1, 50cm uit de rand is zone 2, daarbuiten is zone 3. Elke zone heeft zijn eigen voorschriften. Dit is informatie die in het bestek is opgenomen. Althans, opgenomen behoort te zijn. Als er überhaupt al een bestek is.

RVS316 is leuk voor gebruik in zee. Zout en water bestendig, maar chloor valt niet binnen de specificaties.

Laat het een les zijn voor installateurs die dit werk er even bij doen. Overleg met je leverancier. Bedrijven als Technische Unie hebben dit soort industriële kennis in huis. Grotere aannemers ook. Staalbedrijven ook. Opties zat, maar durf te vragen.

Sneu voor 't kind en moeders.

Nu komt de aansprakelijkheid om de hoek kijken. Vervelende kwestie.

Iemand enig idee om wat voor soort speaker dit zou kunnen gaan? Een 100V inbouwloudspreker is even wat anders dan een 12" houten kast die (misschien verkeerd) gevlogen was.

Kijk je hebt retrofit. Retrofit wil zeggen: bestaande situatie behouden (incl. trafo's). Halogeen eruit, LED erin. Niet iedere LED lamp kan dat, niet iedere trafo kan dat. Wanneer wel, spreken we over retrofit.

Dan heb je nog complete LED oplossingen. Een 350, 700 of 1000mA LED spotje in MR16 formaat. Dit soort LED spotjes staan altijd in serie met elkaar, en worden gevoed door milliampères, niet door een bepaald voltage. Die komen altijd met externe driver/voeding. Meestal van die witte muisjes, soms ook met DMX controllers. Afhankelijk van de situatie. Voorbeeld is de MR16 van CLS. 1000mA MR16 warm wit spotje, mooi ding. Kan met MT drivertjes aangestuurd worden, of met een DMX1000. Dimbaar, en erg betaalbaar. Kwaliteit is meer dan goed voor het geld.

Wat ik wil zeggen is dat nu je toch op het punt staat je strips aan te pakken, kijk eens verder dan retrofit. Er zijn zat andere (lees: betere) mogelijkheden. Tevens betaalbaarder.

Verwacht geen grote prijsdaling de komende tijd op het gebied van LED. De cowboys zullen gaan stunten, en dumpvoorraden zal je tegenkomen op aanbiedingswebsites. Maar de echte degelijke producten blijven gewoon hun waarde houden.

En op een vraag die op de vorige pagina stond: vervangen door LED's is een optie, maar wel een dure. Beetje kwaliteit dimbare lamp begint vanaf 3 tientjes bruto per lamp. Dan zit je op de betere China kwaliteit. Kies je voor de MasterLED serie van Philips, dan ga je al snel richting 5 tientjes bruto per lamp. De MasterLED serie is in mijn ogen op DIT moment de enige halogeenvervanger die écht interessant is als retrofit. En dan bedoel ik dus de MR16 en de GU10 MasterLED serie. De E27 retrofit is troep.

MR11 en MR16 zijn verschillende afmetingen en verschillende 'voetjes'. MR16 is normaal halogeenformaat, MR11 gebruik je wanneer het kleiner moet. MR11 kom je in lichttechniek bijna niet tegen, MR16 des te meer.

Kwestie van voorkeur. Ik heb met beide gewerkt, maar vind de overzichtelijkheid en vrijheid om te programmeren wat je waar wil hebben in je live-scherm gewoon prettig. Dat mis ik bij Sunlite.

Sunlite is leuk als je heel snel een show moet bouwen. Sunlite voegt alles zelf toe. Bij Daslight ben je daar iets langer mee bezig, maar je hebt dan wel meer vrijheid.