Gebruikersgegevens.

Als je de subs netjes van voldoende bracing voorziet dan valt het met het trillen van de kasten reuze mee (terwijl op datzelfde moment alles eromheen uit elkaar rammelt). Ik zou dan ook zonder een seconde te twijfelen subs gebruiken als podium. Een andere optie (wat flexibeler in opzet) zijn podiumdelen (zijn vaak 2e hands voor een schappelijk prijsje te koop). En onder die podiumdelen kun je altijd nog je subs schuiven. Overigens sta je op die podiumdelen ook te stuiteren als je een stevig setje subs hebt.

Poort van de kleine kamer is wel heel erg kort gezien z'n oppervlak. Ik zou dat toch nog maar eens narekenen.

Dat moet toch wel heel leuk zijn om te zien dat je ontwerp op zoveel plaatsen gebouwd wordt.

Ik zou de telefoon volgens mij ook klakkeloos mee naar binnen genomen hebben. Waarom? Omdat ik in de simpele veronderstelling ben dat als ik de sauna overleef, m'n telefoon (die verder waterdicht is) dat ook wel zal moeten kunnen. Dankzij Tom weet ik nu hoe heet die sauna's van binnen kunnen zijn (en zul je mij en m'n telefoon daar sowieso nooit aantreffen. ;-)Als die Sonos oplossing Klasse-2 is dan zou ik die gewoon gebruiken en de metalen delen van de te gebruiken luidspreker(s) aan de randaarde hangen (gewoon voor de zekerheid).

Volgens mij ging het hier om een draadloos systeem (ik haalde het in m'n 2e reactie zelfs nog even expliciet aan). Dan is er dus geen koppeling via de ingang. Het was in ieder geval wat ik voor ogen had toen ik de tip opschreef (maar pas in 2e instantie voldoende aanvulde).

Angst voor capacitieve koppelingsproblemen via de voeding kun je wellicht ondervangen (als is het maar voor je eigen gevoel) door te werken met een vermogensweerstand in plaats van een kortsluiting.Dubbel geïsoleerd gaat in dit geval vooral over de voeding. Immers ook een klasse-2 versterker kan een metalen jasje hebben, net als een geaarde versterker. Het zegt dus alles over de doorslagspanning van de voeding, kruipwegen e.d.Oeps ja. Inderdaad niet het beste idee ooit. Buiten de sauna laten dan maar ;-)

Waarom zou een dubbel geïsoleerde versterker dit niet leuk vinden? Uiteraard zal er verder geen enkele referentie tot welke aarde dan ook moeten zijn (maar dat lijkt me precies van toepassing op een draadloos systeem (Sonos)). Eventueel doe je het via een 4.7 Ohm 10W weerstand.Wat zegt Sonos daar zelf over? Als ze "nee" zeggen dan zou ik dat ter harte nemen. Mocht de luidsprekerconus van kunststof zijn dan kun je nog overwegen om de elektronica compleet in te gieten. Overigens heeft Kontakt ook nog een spuitlak die printen waterdicht maakt (PLASTIC 70; heb ik toevallig zelf een paar jaar geleden gebruikt bij de voedingen van onze Airfryers aangezien die af fabriek een ingebouwde pyro feature hadden als gevolg van vocht).

Of gewoon doen wat Tom zegt. Paar waterbestendige Visaton speakertjes (of zo) in de sauna en alle elektronica buiten de sauna. Is de oplossing met het laagste hobbybob gehalte ;). Eventueel een systeem met smartphone bediening en/of cast mogelijkheid (kunnen ze vanuit de sauna toch nog de favoriete playlists kiezen en volume regelen en zo).

De dubbele isolatie zou ervoor moeten zorgen dat dit nooit gebeurt. Ben je er desondanks bang voor dan kun je altijd nog de massa aan de uitgangskant aan de randaarde hangen. Als er dan, dwars door de dubbele isolatie heen (schier onmogelijk), alsnog iets fout gaat dan zal direct de aardlek eruit knallen.

Ze zijn vrij leeg van binnen (dus dat zal behoorlijk schelen in de productiekosten). Dat ze het desondanks acceptabel doen (en dat doen ze) is bijna een wonder te noemen.

Hier dan stem nummertje drie die liever 10 wat goedkopere speakertjes gebruikt dan 4 duurdere exemplaren (bij deze toepassing). Hoe korter de afstand tussen luisteraar en bron, hoe minder gezeik met galm, rondzingen en verstaanbaarheid. Audac WX502 is niks mis mee. De WX302 is wel heel erg klein (en echt bedoeld voor behanggeluid).

PS:Is het een puntdak of een zadeldak?

Ik lees puntdak. Waarom dan niet de speakers in de nok en naar beneden gericht? Of is de vloer heel erg reflecterend?

Heb je de hoorn er per ongeluk gedraaid in zitten of zo? Ik vind de bundeling echt extreem.

[edit]Ik heb de foto even opgeblazen. Het lijkt er toch op dat je de hoorn gedraaid gemonteerd hebt. De wanden met de (grootste) knikken erin moeten links en rechts (en het lijkt erop dat ze bij jou onder en boven zitten). Ik ga er tenminste vanuit dat het een constant directivity hoorn is.[/edit]

Tot welke frequentie ga je deze kast gebruiken? De bundeling in het hoog is namelijk aanzienlijk.

Je kunt de laag eraf poetsen met Dasty of zo maar dan eindig je dus met kaal zwart plastic. Gewoon schoonmaken zal altijd tijdelijk zijn, de bovenkant blijft plakken. Facebook e.d. staat vol met tips over het fixen van sticky rubberized coating maar vooralsnog heb ik geen enkele tip gezien die echt langdurig werkt (ik heb zelf namelijk een aantal producten thuis die dit probleem ook hebben). Talkpoeder of maizena schijnt redelijk goed te werken (moet ik zelf ook nog eens proberen). Het beste is natuurlijk het probleem zoveel mogelijk te voorkomen/uitrekken door geen schoonmaakmiddelen te gebruiken en het apparaat niet bloot te stellen aan hitte en/of zonlicht (maar goed, voor jou zijn die tips nu te laat natuurlijk).

Overigens is dit onderdeel gewoon los leverbaar.

In dit geval vroeg je niets maar plaatste je de opmerking dat Tom z'n voorstel niet geschikt was. Tom z'n voorstel was echter prima geschikt, je snapte alleen zelf niet wat het apparaat wel of niet kon. Ik zou in zo'n geval overwegen zo'n plaagstootje gewoon ter harte te nemen (en de handleiding van het apparaat in kwestie even door te lezen).Is inderdaad een hele handige oplossing. Je lost hiermee én het fantoomprobleem op én maakt een keurige split van het microfoonsignaal. De meeste microfoons kunnen prima overweg met een wat lagere afsluitimpedantie.

Vroeger (in een vorig leven toen ik nog dakdekker was) gebruikte ik gewoon dakleer (bitumen, op rol) en brandde ik het zelf op het hout. Tegenwoordig haal ik van die zwarte zelfklevende matjes bij de automaterialen winkel (anti-dreunplaatjes). Soms zijn die zwart, soms zilvergrijs (zal wel van het merk afhangen). Ze dempen in ieder geval uitstekend.

Ook daar gaat het dempingsverhaal op. Probeer maar eens de hoorn aan de buitenkant met bitumen te bekleden (hoeft niet eens volledig; vaak volstaat het al als je halverwege de hoorn de buitenkant dempt). Je zult zien dat deze dan een stuk rustiger hangt.

Dempen van paneelresonanties doe je bijvoorbeeld door te zorgen voor overgangen in dichtheid. Dus bijvoorbeeld van multiplex naar bitumen (heeft een hoog SG) naar (als dat nog leverbaar is) zachtboard. Die overgangen zorgen voor verliezen (en verliezen is een ander woord voor dempen). Voorkomen van paneelresonanties (of verschuiven naar hogere frequenties) doe je door extra verstevigingen te maken (maar die dempen dus niets maar verplaatsen alleen het probleem).

Die interne elektronica zit bij dit soort strobes vrijwel altijd rechtstreeks aan het lichtnet (geen galvanische scheiding). Vandaar ook dat die 0-10V ingang loopt via een optocoupler (die dus zorgt voor de benodigde veiligheid). Bij strobes zonder die galvanische scheiding moet je dus echt, echt niet die potmeter naar buiten gaan brengen.

Ook een switch pack gaat bijna altijd fout. De last is gewoon te grillig. Relay Pack werkt wel prima (maar ook daar dus geen regeling van snelheid of intensiteit).Volgens mij niet. Deze strobe wil, net als ongeveer alle strobes uit de analoge tijd, 10V pulsjes (elke puls is 1 flits). De StrobeCon-100 zou wel moeten werken. Of zelf iets maken met een NE555 of zo.

Aaah. Doet me denken aan m'n eerste eigen draaitafel (ook een Philips, ook met zo'n kristal element). Heeft maanden geduurd voordat ik erachter kwam dat deze NIET op een phono ingang aangesloten moet worden (wat een vervormd rotgeluid gaf dat). Zat zo'n rare insteekconnector aan de toonkop, met 5 pennen inderdaad.

Tja, ik zou toch op zoek gaan naar zeer dunne draad en netjes alle 5 aders aansluiten, in ieder geval tot je op het montageplaatje in de draaitafel bent (en liefst totdat je bij de voorversterker bent). Hoewel met zo'n keramisch element is het weer wat minder boeiend (komt zo'n idioot hoge spanning vanaf dat je wel wat potjes kunt breken qua brom). Qua kabel kan ik je in ieder geval niet helpen helaas.

De massa wordt vaak in de arm ergens aan de arm gemonteerd (vaak vlak bij het punt waar de kabel de arm in gaat (gezien vanaf de basis van de draaitafel)). Je kunt de basis van de arm namelijk niet gebruiken als massapunt omdat de lagering geen betrouwbare massa-verbinding geeft (soms zelfs compleet geïsoleerd is zoals bijvoorbeeld bij de Lenco L-7X reeks). Uiteindelijk gaan er 4 draden naar de connector aan de voorkant van de arm. Die draadjes moeten dun zijn, per paar losjes getwist worden maar ook weer niet te veel getwist zijn om te voorkomen dat ze de anti-skating in de weg gaan zitten (zoals gebeurde bij de eerste reeks Reloop RTX 4.5 draaitafels).

De aansluiting is trouwens (Links+, Links-), (Rechts+, Rechts-) en massa. Dat de minnen aan de verre kant ook doorverbonden worden met massa is omdat er op die manier een quasi gebalanceerde verbinding ontstaat (dus minder gevoelig voor storingen).

Als je wilt kan ik wel even kijken of ik nog draadjes heb liggen. Stuur me dan maar even een mailtje.