Gebruikersgegevens.

Dat zal echt een kwestie van proberen zijn. In het ergste geval is het geeneens DMX wat eruit komt maar een geheel eigen taaltje.

Deze controller werkt alleen met (bepaalde?) JB-systems parren. De kans dat hij met jou showtec PAR goed werkt is heel erg klein.

Voor het aansturen van een enkele LED par is elke DMX tafel wel te gebruiken. Als je later wilt uitbreiden kan je het beste opzoek gaan naar een scannertafel.

Morgen ga ik 2 barren (één met bekabeling buiten de balk om, is nog niet af) gebruiken tijdens een feestje, dus dan worden ze gelijk goed getest. Meer als 8 DMX apparaten heb ik niet, dus met meer testen zit er helaas niet in.
Als ik binnenkort wat tijd over heb kan ik de scoop wel op de bus gooien om te kijken of ik iets van reflecties zie terugkomen.

Doorgelust op de chassis delen. Dus twee draden in één pin gestopt. Als jij zelf ook een bar wilt maken raad ik je aan dunne DMX kabel te gebruiken. Anders moet je erg proppen om een chassis deel met twee stugge kabels er netjes in de balk te monteren.

Doen het nu weer, maar eens een mailtje naar me webhosting gestuurd waarom er bestanden verdwijnen zonder dat daar melding van is gemaakt

Ik kan er natuurlijk over heen gekeken hebben, maar ik kon de tabel met de exacte DMX indeling destijds nergens online vinden. Dus vandaar dat ik hem even onder de scanner gegooid heb

Bedankt voor alle reacties! Ik heb inmiddels één t-bar af, er gaat meer werk in zitten dan je in eerste instantie verwacht

Zoals de startpost vermeld komen deze balkjes van de PA-markt. Totaal 3x 1,5 meter 50x50 kokerprofiel waarvan 2 voorzien waren van schuko en XLR compleet met bekabeling. De kokers waren beschadigd en smerig. Ook de bedrading was slordig gedaan. Ik heb ze dus helemaal gestript, schoongemaakt en voorzien van nieuwe 230V en DMX bedrading. Er zat geen spigot aan, na lang zoeken op de PA-markt gevonden.

In de bestaande situatie werd er ook in de balk zelf doorgelust, en hiervoor waren dan ook de gaten erin gemaakt. Nu kon ik wel via de parren doorlussen maar dan moest ik of 4 extra gaten boren of helemaal geen chassis delen doen en met kabel direct van par naar par door de balk heen. Maar dan zat ik met 4 grote gaten.

Dus toch maar geprobeerd om de in balk door te lussen en met korte kabels naar de parren toe. Even getest met 20 meter DMX kabel er tussen en bleek goed te werken. Morgen testen met meer kabel, en als het goed blijft werken ga ik aan de tweede bar beginnen.

Foto 1
Foto 2

De parren bevallen super! Ze geven een nette bak licht voor een LED-par, heb alleen geen 300W par ter vergelijking. Ze bevatten 7 DMX kanelen, en hebben enkele interne programma's, kunnen standalone werken en ook in master-slave. Klik voor de handleiding, staat niet op internet dacht ik (1MB). Enige nadeel is dat de rode LED's soms licht knipperen, 2 van de 4 parren aan deze T-bar hebben er last van. Van de andere 4 parren moet ik dit nog testen. Het maakt niet uit of je ze via DMX of standalone gebruikt, tijdens disco gebruik valt het niet op. Tijdens het uitlichten van een object is het wel erg storend .

En waarom niet gewoon kant en klaar kopen? Dan zit je toch op €300 voor twee t-barren. Ik heb zelf geen drive-in show, maar maak deze voor me broertje. Hij is net 15 dus nog geen geld in overvloed, alles moet zo low-budget mogelijk. Echter probeer ik alles wel zo prof mogelijk te doen, de kwaliteit van het materiaal mag niet onder het budget leiden!

Hoe wordt dit dan (netjes) in DMX apparaten gedaan? De DMX kabel zou dan direct op de IC-poten van RS485 driver gesoldeerd moeten worden? Ik heb wel eens in mijn LED-parren gekeken, en daar zit op de achterkant een klein printje met de XLR male en female en vanuit daar gaat een kabel van enkele centimeters naar de uC toe.

Waarschijnlijk een kwestie van verwaarloosbaar?

Een andere vraag, stel je hebt 1 meter 110R DMX kabel en 1 meter normale mic kabel aan elkaar geknoopt. En je doet dit zelfde met 10 meter DMX kabel en 1 meter microfoon kabel. Is in dit laatste geval de bus "meer" 110 Ohm dan in het eerste geval?

Ik ben bezig om twee T-barren te maken waaraan 8 LED-parren bevestigd worden. Op de PA-markt heb ik twee stukken kokerprofiel gekocht waar reeds gaten in zaten.

Hier zitten 6 gaten in voor XLR connectoren, 1x in (male) en 5x uit (female). Normaal gesproken lus je vanuit de DMX controller steeds door op de LED-par zelf. Nu wou ik in de T-bar door gaan lussen, en dan met een korte kabel naar de par toe. Je hebt dus steeds een t-splitsing. Heeft dit nadelige gevolgen voor het DMX signaal? Als je op de LED-par zelf doorlust maak je dacht ik ook gewoon een t-splitsing, of zitten hier nog weerstanden in voor de impedantie aanpassing? De beide T-bar's staan op statief, dus hier zit een ruime hoeveelheid kabel tussen.

Zo bedoel ik het

Het gaat om een Scanmaster 2, Showtec 24x 1W LED-parren en DMX/AES 110R kabel.

Hoe zit het dan met laptops welke geen geaarde stekker bevatten? Zoals bijvoorbeeld de Asus EEE laptop. Dit is ook gewoon een schakelende voeding en de laptop heeft ook uitwendige metalen delen.

Hebben deze dan meer risico?

Gebruik je 110 Ohm DMX kabels en een terminator (ook 110 Ohm) aan het einde van de DMX bus?
Wat gebeurd er als je de DMX tafel spanningsloos maakt, reageert de winner dan weer? En wat als je alleen de winner even spanningsloos maakt.

Zolang je de gegevens die er in staan / stonden niet hebt kan je er wel een lege EPROM in zetten maar meestal kom je dan niet zo ver. Als de ergens de originele hebt kan je ze wel uitlezen en de code in een nieuwe EPROM burnen.

Stel dat er RAM in zat gaat die verhaal niet op omdat deze zonder spanning leeg is. Echter waar vind je nog RAM in PDIP?

Vanmiddag had ik tijd dus de schroevendraaier erbij gepakt en het filter eruit gehaald.

Nu het filter er helemaal uit was waren de draden beter te volgen. Het blijkt dat het filter zo optimaal mogelijk is aangesloten. Ik heb er even een schema van getekend: (origineel zit de input op 1+ 1-):


Wat foto's van het filter. Niks aan de hand dus, en de vorige keer niet goed genoeg gekeken waar de draden heen gingen.

Ik zal hem binnenkort nog eens openhalen want ben toch best benieuwd. Mij staat bij dat het geen complex filter was, maar zeker meer als 2 of 3 componenten.

In de specs staat: Crossover Frequency L/H: 160Hz, 12/6 dB/oct. 12dB/oct zou een 2e orde filter voor het laag inhouden toch? Dus L en C in serie met de woofer parallel over de C. Stel dat deze onbelast aangesloten is, heeft dit dan noemenswaardige invloed?

De beste krimpkous die ik heb gevonden heeft een krimp ratio van 4:1. Even de dikte van de connector en de kabel meten dus.

Ik werk ook met X-15B's en heb een vraag over het filter. Ik heb het aansluitpaneel er eens uit gehad om de speakon-aansluitingen 4-polig door te lussen voor sub-top gebruik. Toen kreeg ik de indruk dat wanneer je het interne filter uitzet (actieve stand) het filter nog steeds aangesloten blijft zitten, alleen dat de speaker direct het signaal krijgt ipv door het filter heen. Een wisselschakelaar dus (of vanuit filter, of direct). Ik kon destijds niet goed bij het filter komen zonder alle (gelijmde) demping materiaal los te trekken, dus hopen dat iemand het filter al eens goed bekeken heeft.

Heeft het invloed op het signaal waarneer het filter onbelast aangesloten is, neemt het dan bijvoorbeeld vermogen op?

Zonder zeiltje moet er alsnog een net overheen zitten. Vervoeren zonder enige afdekking mag dacht ik niet meer.

Of ik kijk er heeeeel erg overheen, maar ik zie geen foto's op de site?

Je hebt het dan over de K-112 die je schel vind? Heb zelf de K-115 en dat is op statief met de woofer op oorhoogte zeer goed te doen. Zowel met als zonder subs (wel weinig bas dan).

In mijn geval zit er nog wel een EQ tussen, maar zonder is het echt niet slecht. Het zijn niet de beste boxen, maar je hoeft je naar mijn mening niet te schamen als je ze voor je publiek neerzet. Wat voor versterker en signaal bronnen heb je?

Ik zal het proberen uit te leggen, het is al weer een tijd geleden dat ik het op school gehad heb dus er kunnen onjuistheden instaan:

Om een toon goed weer te geven in een ruime moet de halve golflengte van die toon in de ruimte passen.
De golflengte is afhankelijk van de geluidssnelheid (en temperatuur volgens mij, normaal gaan ze uit van 20 graden). Bij 20 graden is de geluidssnelheid door lucht ongeveer 340 meter per seconde.
Om de golflengte te bereken gebruiken ze de volgende formule:

golflengte = snelheid van geluid / frequentie (golflengte in meters, snelheid geluid in m/s en frequentie in Hz)

Bij 30Hz is dit dus: 340 / 30 = 11,3 meter. Bij een toon van 30Hz is een periode (sinus) 11,3 meter lang. Om deze toon goed weer te geven mag de ruimte de helft zo klein zijn dus 11,3 / 2 = 5,63 meter.

Als de ruimte kleiner is ontstaan er staande golven (geluid weerkaatst terug en op sommige plekken wordt het oorspronkelijke signaal gedempt, versterkt of van frequentie verschoven). Vandaar hoe kleiner de ruime (lengte) hoe hoger de laagst goed weer te geven frequentie ligt.